Прошлогодняя поездка в Альпы очень понравилась. Несмотря на снег и её досрочное завершение.
В прошлый раз мы потратили массу времени на организацию, на изучение организационных моментов и пр. В этот раз было попроще.

  В первую очередь - сезон. Мы поняли, что если сезон заканчивается в начале сентября, то и всё хождение по горам лучше завершить до этого срока.
Наверное, лучше - август. Неспроста именно август - время коллективных отпусков во многих странах Европы.

  В части гор - решили попробовать разведать новые места. Начать из Италии, на то были визово-логистические основания.
Для акклиматизации выбрать что-либо несложное, потом разведать интересные места

  Визы - обычные туристические многократные, выданные консульством Финляндии.
Годятся любые, хоть Португалии, но для жителя С.-Петербурга предпочтительнее оформить именно финские визы - для их получения не нужны никакие бронирования и справки, смог дойти до консульства, имеешь 35 евро - и слава богу. Анкету помогут заполнить в фирме, продающей страховки (400 р. на 30 дней), там же могут сфотографировать (на визовую анкету нужно 1 фото).

  Транспорт - самый экономичный. Это билеты на самолет, купленные заблаговременно, по самому "дешевому" направлению. Не важно куда, Женева, Венеция или Турин, куда удалось купить дешевые авиабилеты - оттуда и начинаем. В нашем случае - это Милан.
Перемещение одного человека из СПб в Милан и обратно обошлось в 8113 р (173.4 евро по курсу 46.8 р/€). С багажом.

  Страховки.
Для "культурного отдыха" использовались страховки "для визы". Для активной части похода снова купили полисы у hccmis, программа Atlas Travel Insurance. На 14 дней, с занятием альпинизмом, за двоих человек - $78.4. Страховое покрытие $200 000.
Это важно - в Италии местное МЧС спасает бесплатно, а вот больницы лечат иностранцев всё-таки за деньги. Во Франции и Швейцарии халявы меньше (для своих - конечно, всё бесплатно). Поэтому наличие "правильной" СК важное дело.

  Траты до поездки
Заблаговременно имеет смысл найти скидки, распродажи, промо-коды и прочее. Это позволит сэкономить существенную сумму. Поэтому заранее оплатили
- авиабилеты
- автобус из аэропорта Милана до города (Milano Centrale, вокзал) - 4€
- отель в Милане (30е за номер вместо 60 "регулярного" прайса)
- ночной поезд из Милана в Рим (9 евро вместо 60)
- аренда квартиры в Риме
- скоростной поезд Рим - Милан (28,5 евро вместо 70)
- автобус в аэропорт

  Пара слов по снаряжению:
 - Палатка та же что и раньше - MSR Hubba Hubba плюс футпринт для Hubba Hubba. Вообще, для таких туристических поездок подойдет любая нормальная палатка - главное качество и разумный вес, прочитайте статью про выбор палатки на сайте kovrik-super.ru. Разумный вес - это 1.4-2.2 кг., качество обеспечит нормальный производитель. И лучше чтобы это был мировой лидер в Outdoor-индустрии, например Marmot или MSR. Никаких Abibas (подделка под Adidas), или Nordway (вместо Norway) или Panaphonic (вместо Panasonic), сделанных специально для России.
Никаких юбок, наружных каркасов, тубусов и тяжеленных тканей. Мы не ночуем на вершине Эвереста, для ночевки выбираем неветродуйные места, а в случае чего можем потратить 10 минут и сделать стенку. Зато не таскаем лишнего. Силиконовый тент не намокает, высота тента регулируется, внутри много места и можно готовить, и тп и тд.
 - коврики Thermarest серии Prolite путешествуют с нами не первый год. 460 грамм!
 - в этот раз были использованы пуховые спальные мешки Marmot Helium. Причина - полный вес 980 грамм, компактность и температура комфорта для "мальчика" до -9С. Ну и долговечность, конечно. Качественные пуховые вещи - они такие.
   Пуховка (сшитая, правда, на заказ), сшитая профессионалом и из хорошего гусиного пуха еще в далёком 1992-м году, до сих пор в строю, и по-прежнему радует владельца. Надеемся, и эти спальники прослужат не меньше. Тем более, что у Мармота пух обработан от намокания, что недоступно для кустарного, отечественного мелкосерийного или китайского производства.
 - горелка - мультитопливная MSR Whisperlite Universal с газовым адаптером. Жидкое топливо (бензин) экономит деньги, маленький газовый баллон экономит время - завтрак в отеле можно сделать не выходя из номера.
 - вместо алюминиевых котелков использовали титановые того же объёма. Титановая посуда даёт выигрыш в весе - 260 гр.
 - к этой поездке стало очевидным: ходить и далее с имеющимися рюкзаками более нет никакой возможности. Вес рюкзака модели Шерп-дельта от Акме - почти 3 кг. Прочная кордура выдержит ядерный взрыв, ненужные усиления из стропы, безумная молния внизу рюкзака (лишних грамм 200), клапан из той же тяжеленной кордуры и пр. и т.д. И при этом узкая основная ёмкость, лыжный шатёр не влезает.
   При грамотном подходе можно уменьшить "взлётный вес" на 1.5-2 кг. Можно или обратиться к фирменным изделиям (Zpacks), или задействовать индпошив/спецзаказ. Выбрали второй вариант.
   В качестве подвесной системы использовали вариант с латами от Акме (она удобно сидит на спине и снимает нагрузку с плеч), внутри пояса и лямок вместо поролона использовали плотный трехслойный пенополиэтилен (он не намокает). Основная ёмкость из дакрона, фурнитура Carrimor / Low Alpine (качественный пластик несёт бОльшую нагрузку = можно выиграть в весе). Клапан простой конструкции - из polytafetta. Результат - вместительный рюкзак 90 л. (с поясом) полным весом 1.2 кг.
 - остальное специальное снаряжение - прежнее. Те же лёгкие кошки Grivel Air tech (460 гр вместо килограмма), веревка-динамика 8.2 мм (Beal rando) весом 0.8 кг. Ледорубы не брали, обошлись обычными треккинговыми палками с антишоком (антишок - это нужная функция!).

  Всё это позволило путешествовать с относительно лёгким рюкзаком.
  Получать удовольствия от гор, а не переносить тяжести по горам.

  Для акклиматизации выбрали простую цель - вершину Rutor (3486 м.). Вариантов подъёма множество.
Rutor, Aosta, карта 1.
Rutor, Aosta, карта 2.
Rutor, Aosta, карта 3.
  Перед поездкой не было возможности заниматься физ. формой, поэтому надо было совместить акклиматизацию и физкультуру. Для этого лучше уменьшить перетаскивание рюкзаков в гору, и увеличить хождение вверх-вниз по горам налегке.
Оптимальный вариант - заехать на автобусе максимально высоко, поставить палаточку и побегать по окрестным вершинам.
  Поэтому из Аосты едем на автобусе до поселка Планаваль (1557 м.). Билеты 3,6 евро (1,4+2,2), (рюкзаки бесплатно)

долина torrent du Fond	вид на перевал Planaval от поворота к оз. Fond

  Отсюда по тропе поднимаемся выше зоны леса. 1,5 ч. до водозабора, 15-20' до выполаживания (в принципе, тут можно поставить палатку), и пройдя еще 30' чуть выше развалин коша ставим палатку.
[Здесь и далее указано чистое ходовое время]
   Метров на 300 дальше поворота тропы, идущей на озеро, тут палатку не видно и мы никому не мешаем. Вечером сразу после ужина начинает идти дождь.

  С утра вместо гор пелена дождя. Корректируем планы, завтракаем в палатке, потом и обедаем. Любопытно, что дождь шел 18 часов ))
  После обеда дождь редеет. Решаем сходить на перевал Crosatie (2826 м.). Тропа идет к озеру Fond, 10', и далее 1.5 часа по травянистому склону куда-то вверх, в туман. Дождь однако почти кончился, по траве внизу и по осыпям вверху поднимаемся на седловину перевала.
   К сожалению, ничего не видно. Куда забрались - непонятно. Однако цель - акклиматизация, так что всё хорошо. Фотографируемся у тура, и вниз. 40' до озера.

вид на оз. Fond и пер. Crosantie от ночевки	перевал Planaval

   Наутро опять дождь и это плохо. Проснулись в 6, завтракаем, и решаем подождать.
   В 14 ч. мск одеваем накидки и решаем всё-таки сходить хотя бы на перевал Планаваль (col de Planaval). Тропа переходит на правый берег ручья ниже места нашей ночевки, подъем по травянистым холмам и моренам в строну явно выраженной седловины. Путь отмечен турами и маркером с краской. 2*60'
   Постепенно дождь прекращается, и когда мы подошли к снежнику-леднику накидки уже можно было снять.
   Далее по плотному снежнику 10-25 градусов еще 40'. Можно идти и без кошек, но в кошках удобнее. Самостраховка треккинговыми палками (предполагается, что вы можете ими осуществить самозадержание).
   С перевала неплохой вид на ледник Рутор и окрестные горы. 3016 м.

  По плану, надо немного спуститься вниз по осыпям и двигаться влево по ходу, в конце правобережной морены выходя на ледник Рутор. И далее на вершину, согласно описанию. Но для этого надо тут быть утром, а не днём.
Чуть просмотрели путь, сфотографировались у тура, и всё.

вид с пер. Planaval на ледник Rutor	палатка MSR Hubba Hubba

   Перевал несложный, но для акклиматизации вполне подходит. Вершина Рутор оставлена на следующий раз. Вниз до конца снежника 40', пока дождя нет - тут можно заобедать.
   Еще 50 минут вниз по тропе до палаток.

  Вечером подводим итоги: чуть походили, молодцы, но надо бы еще где-то походить без рюкзаков. Но сидеть в этой долине уже надоело, решаем переехать в уже известный национальный парк Гран Парадизо, и походить там.
Утром собираем палатку, 1ч. 10' вниз до автобуса в поселке Планаваль.

   Вообще, любопытно посмотреть как живёт французская деревенщина )) Старинные дома, каждый клочок земли обрабатывается, в одном из домов устроен мини-отель. Всем управляет местная община, и она заботится в первую очередь о своих людях.
   Мировая революция, помощь Гондурасу или противодействие американскому империализму - отложено на потом. Как в песне Владимира Туриянского "..И не мечтать о светлом будущем для всех."

  Автобус приходит чётко по расписанию. В Италии вообще очень недорогой транспорт, даже удивительно.

поселок Planaval, Италия	подъем к биваку Pol, Италия

   Мы уже были в прошлом году в одной из долин НП Гран Парадизо - Вальсаваранш (Pont), сейчас же решили посмотреть соседнюю. Заезжаем в курортный посёлок Конь (Cogne).
   Это франкоговорящий регион, и название произносится именно так (привет Дмитрию Крылову, автору "непутёвых заметок").

Карта Национальный парк Gran Paradiso, скачать Масштаб 1 см ~ 400 м.

  Место, действительно, отличное - дорожки для прогулок вверх по долине, велодорожка, отели и детские площадки. Магазины и здоровенная парковка. Окаймляет всё это лес, а вдали возвышаются снежные горы. Очень красиво.
  В ожидании бесплатного автобуса (хотим подъехать вверх по долине) погуляли по поселку.
Группы школьников, коляски с детьми, пенсионеры всех разновидностей... Дома, наверное, 12 века, уличные кафешки, небольшие магазинчики. Посмотрели в турист-инфо прогноз погоды (отличный).

  Из Коня можно заехать или в Valnontey или в Lillaz. Мы не были ни там ни там, но запаслись описанием вершин в обеих долинах. Но так как пришел бесплатный автобус в Вальнонтей - едем туда.

  Valnontey - маленькая деревушка типа Планаваль. Но инфраструктура более развитая - тут есть кемпинг, отели, магазины-кафешки и пр. Это объясняется тем, что долина пологая, и тут есть размеченные пешеходные дорожки, лавочки, всякие детские развлечения. Фермы продают свои молочные продукты (здания старинные, а "начинка" - современная), и тп.
Идём вверх, обгоняя детские коляски и гуляющих пенсионеров. минут через 30 поток отдыхающих становится меньше, дело к вечеру, все идут нам навстречу, вниз.

   В национальном парке запрещена "дикая" ночёвка, поэтому надо отойти максимально далеко, и поставить палатку вечером в укромном месте. И не мусорить, конечно.
   Дошли до моста через р. Valnontey, перед мостом, на правом берегу реки есть такое место. Отличная поляна и ручей. И нас не видно с дороги. От остановки автобуса 60'.
   Ужинаем, палатку ставим лишь в самый последний момент, когда уже начинает темнеть.
Высота ~1830 м.

   С утра первым делом собираем палатку, и лишь потом начинаем готовить завтрак. Мы ночевали на отличной поляне, судя по всему она известна не только нам - камни сдвинуты в подобие стола и стульев, на песке выложены цветы. Но нет мусора, совсем нет. Мы тоже всегда свой мусор уносим с собой (а часто - и чужой, если в пакете есть место), нам не сложно, а хорошее место таким и должно оставаться.
   Потом прячем рюкзаки в лесу и выдвигаемся.

  С утра в лесу тень, солнце только начинает освещать горы. Выбрали достойную цель - хотим прогуляться до бивака Пол (bivacco Carlo Pol, 3183). Подъём - 1200 м, категория PD. Якобы на пути есть участки лазания.

Punta Patri и col Coupe di Money с подъема к biv. Pol	подъём к biv. Carlo Pol, Italy

   В описании рассказывается про чувака из восточной Европы, свалившегося тут. Это вполне возможно, есть куда падать. Так как наша форма оставляет желать лучшего, то берем веревку и обвязки с карабинчиками.
От моста идём по тропе. Есть указатели, всё размечено.
   Вернее, не всё. Так как маршруты у бивуакам (biv. Pol, Grappein, Borghi, Money) представляют определённую сложность - они не указаны на картах. Причем забавно: на наших картах (относительно старых) - есть и бивуаки и тропы к ним. На последующих картах - бивуаки есть, а троп нет.
   А на современных картах, которые продаются в 2014 г. в турист-инфо - уже нет ни бивуаков, ни троп к ним.

   И это совершенно оправдано. Хочешь заняться альпинизмом - обратись к гиду, он решит все твои проблемы ))
   Если у тебя есть квалификация - ты можешь найти всё в интернете и организовать мероприятие. Если нет - найми гида, квалифицированный труд должен получать адекватную оплату.
   Странная ситуация, когда обучение, например, игре на гитаре, должно оплачиваться, а преподавание техники передвижения по скалам должно осуществляться бесплатно, похоже, существует лишь в РФ.

подъем к biv. Carlo Pol, виден biv. Borghi	biv. Money и biv. Borghi с подъема к biv. Grappein

   Но на местности есть указатели, и далее тропа размечена краской.
   От развилки идём 40' до отворота к биваку Леонесса (biv. Leonessa). Далее по тропе. Через ручей перекинут мост. Это удобно.
   Далее по гребню старой морены до первой лестницы. Лестница ~5 м. из нержавейки, закреплённая на шлямбурах, рядом синтетический трос для страховочного карабина. Трос примерно 16 мм, куда еле влезают обычные карабины (а виа-ферратных у нас не было. Не подготовились).
   Далее тропа по контрфорсу приводит к месту где провешена цепь (метров 10+10). Падать есть куда лишь в верхней части, но с цепью удобно.
   Далее по тропе приходим к участку разрушенных скал, чуть-чуть лазания, правее по ходу снежник. Далее приходим к месту, где тропа пересекает кулуар. Тут есть цепь, продолжающаяся веревкой сомнительной надёжности. Есть куда падать, поэтому все такие участки мы преодолеваем со своей страховкой. Опять же потренироваться.
  Далее вверх по неявно выраженному контрфорсу, вверх и вверх до следующего снежника. Потом забираем по ходу правее, к вагончику (приют сделан в виде ветроустойчивого контейнера-вагончика с полукруглой крышей). Бивак находится на уступе. Вид шикарный ;) От ночевки ~ 5 часов.
   Фотографируемся и идём вниз прямо отсюда.

   Люди поднимаются к бивуаку Пол с целью там заночевать. А наутро сходить вершину Testa della Tribolazione (3642) или Ceresole (3777), или просто прогуляться к перевалу (col) di Luna. Но мы там ночевать не планируем, наша задача просто полазать налегке да поглазеть на пейзаж. Нам же сегодня еще вниз идти.
   На спуске ниже последних цепей встречаем двойку итальянцев. Местная женщина рассказывает о планах - разумеется, сегодня они ночуют в бивуаке, завтра сходят на вершину. Молодцы! Желаем им удачи и идём вниз к палатке.
   На спуск ушло ~3 часа.

  Наверное, имело смысл погулять в этой долине побольше.
  Например, подняться к бивуаку Money (2872), там заночевать, а на следующий день сходить на Punte Patry (3581), Torre del Gran S. Pietro (3692) или перевал (col) di Money (3443). Сходить к бивуаку Money - difficoltà EE, т. е. ногами, лишь в самом конце есть участок лазания.

  Но мы смотрим прогноз погоды (он хороший) и хотим чего-то большего. Поэтому наутро собираем рюкзаки и идём вниз в поселок Valnontey. ~1 час.

мосты - это удобно	вид на biv. Carlo Pol из долины Cogne

Valnontey, долина Cogne. Стрелка - biv. Carlo Pol	Valnontey, долина Cogne

пос. Cogne, Италия	пос. Конь, Италия

   Бесплатный автобус до Cogne, автобус за 2.9 евро до Аосты (расписание Aosta - Cogne bus), автобус до Châtillon 2,90, автобус до Червинии (2,90).

  Червиния (Cervinia) - поселок в Италии, рядом с Маттерхорном (Cervino), находится на высоте 2006 м. 

Cervinia, Matterhorn карта скачать.

   Высота сказывается - тут ощутимо холоднее, чем в Аосте, фактически посёлок находится на границе зоны леса. Зимой это известный горнолыжный курорт, да и летом тут лыжников хватает. И людей с рюкзаками, типа нас.
  Можно отойти из посёлка, и переночевать в палатке. Но начинает накрапывать дождик, температура +10... Заходим в ближайший отель, и чуть поторговавшись заселяемся за 50 евро. Отличный номер с балконом, вид из окна на Маттерхорн...
   В местной кафешке обнаруживается русскоязычный чел, и удаётся договориться о скидке и здесь )) Всё-таки лето для Червинии - несезон ))

   На стене соседнего отеля установлен барельеф в память о первовосхождении итальянцев на вершину К2 в 1954 году. (Гималаи, 8614, вторая высота после Эвереста).

вид на Маттерхорн из Червинии	первовосходители на K2 (8614 м.)

   Далее хорошо бы продолжить наше мероприятие пятидневным походом через пер. Теодуль и далее вокруг Маттерхорна. Для этого участка даже удалось найти отчет о походе )
   Вечером смотрим прогноз погоды: завтра с утра солнце, и тучки с каплями воды ближе к вечеру. Но, может, потом погода улучшится? Хотелось бы...

Червиния и окрестности: Маттерхорн, Брайтхорн и группа Monterosa

   Поэтому самое правильное сейчас предпринять восхождение на вершину Брайтхорн (Breithorn, 4164 м).
   Лишняя акклиматизация никому не вредила, да и виды оттуда должны быть фантастические.
Так и порешили.

вид с балкона на Маттерхорн	канатка на плато Монте-роза

   Подъём на вершину Брайтхорн начинается из Червинии.
   Сперва грунтовая дорожка до озера Tramail (2600), потом тропа по травянисто-осыпному склону до перевала Теодуль (3295), потом тропа до верхней станции канатной дороги. Зимой тут раздолье для горнолыжников, а летом просто гуляют отдыхающие.

   Но нам жалко потратить полдня на ходьбу по тропе (набор высоты 1300 м). Поэтому идём на вагончик канатной дороги. Примерно полчаса - и мы на высоте 3317 м.
   Оставляем тут рюкзаки с барахлом, берем лишь необходимое.

  С нами ехали люди с лыжами, отсюда уже можно заниматься лыжным спортом. Люди одевают лыжи и уезжают в сторону Церматта, в Швейцарию, мы же идём по горнолыжным трассам вверх.

  Вообще всё плато Монте-Роза в этой части превращено в горнолыжный центр. Бугельные локальные подъёмники, вагон из Червинии и вагон из Церматта (на вершину Кляйн Маттерхорн, 3883). Множество катающихся, прекрасные виды, летнее солнце - что еще надо?

Брайтхорн, плато Монте-роза карта скачать.

плато Монте-роза в сторону Церматта (Швейцария)	вид на пер. Теодуль и Маттерхорн

  Люди из самых разных стран - видели группу с надписями Moscow ski team )) Правда, животики у этих граждан внушали сомнение, что в этой толпе сейчас увидим Хорошилова или Андреева )) Но место для горных лыж действительно отличное.
  Постепенно приходим к самой верхней станции бугельных подъёмников. Отсюда уже видна вершина, и народная тропа в ту сторону.

   Вершину периодически горы закрывает туманом, но сбиться с тропы невозможно. Десятки восходителей идут навстречу, так что если что - можно ориентироваться по черным точкам впереди. Снег пока относительно плотный, по пологим участкам идти вполне комфортно.
   В начале подъёма надеваем кошки, и далее движемся в них. Финальный подъём восхождения на вершину Breithorn - около 20 минут.
  От станции канатки (от рюкзаков) до вершины 3,5 часа.
  К сожалению, большая часть пейзажа закрыта облаками, но вид в строну Маттерхорна-Монблана открыт. Здорово!

  Со стороны Кастора поднимается двойка швейцарцев. Хвалят свой маршрут: конечно, он не такой халявный, как Брайтхорн со стороны Монте-Розы ))

вершина Брайтхорна (Breithorn), 4164 м.	местные отдыхающие

   На спуске снова проходим через горнолыжные трассы. Тут уже туман, всё закрыто, никого нет.
Приходим на станцию вагончика к рюкзакам (1,5 часа), смотрим прогноз погоды. Увы, без изменений - снова несколько дней плохой погоды, снег и дождь.

   Правдоподобно, все долины затянуты облаками, над нами тоже многоярусная облачность.
Поэтому едем вниз.
   В Червинии уже слегка моросит, в поселке периодически пытается идти снег.
   Решаем переместиться пониже, туда где нет снега, в кемпинг. Садимся на автобус, едем до Valtournenche Moulin. Ниже = теплее, внизу снежинок уже нет, идёт полноценный дождь.

   Camping Glair - традиционно "итальянский". Навесов нет, кухня ввиду позднего часа уже закрыта, душ по монеткам (которых у нас нет). Ресепшн тоже закрыт. Единственный сухой закуток - это место где работает Wi-Fi, тут стоя плотно набились любители халявного инета. Делать-то им нечего, пойти - некуда (кемпинг находится на отшибе, у озера).
   Находим свободный домик (в кемпинге можно жить в палатке, кемпере или снять домик). Домик, разумеется, закрыт, но над крыльцом есть навес. Готовим ужин на горелке, в момент некоторого ослабления дождя рядом ставим палатку. Уже темнеет, всё всем пофигу.

  Наутро понимаем, что надо переместиться туда, где не бесчинствует циклон. Судя по инету - хорошая погода в Шамони, так как массив Монблана не пускает тучи. Одеваем влажный гортекс, и идём к автобусу.

  Автобус через Аосту до Курмайора (Courmayeur). Это итальянский склон Монблана, и тут, действительно, нет дождя. Прямо на автостанции сушим палатку.
  Автостанция в Курмайёре любопытна - лавки в виде альпинистских кошек, перила из ледорубов...

перила в виде ледорубов (Курмайор)	имена в камне. Courmayeur, Италия

   Часть дорожки от автовокзала в центр выложена именами местных гидов - имена с 1800-го года! Не "наплевали и забыли", как это иногда бывает, а - "Это наши люди, они часть нашей истории, они сделали из нашей деревни известный европейский курорт. Воздадим им должное уважение!"
   Отсюда идёт и массовость.
   Интересные цифры:
- Немецкий Альпийский союз (DAV) - около 988 000 членов
- Австрийская альпийская ассоциация – более 500 000 членов
- Федерация альпинистов России – 2785 человек…

   Сто лет назад Курмайор был конечной станцией для автобусов. Путь дальше преграждали горы. В 1965 г. был построен туннель под массивом Монблана, длиной 11,6 км. Теперь попасть во Францию совсем несложно.
   Автобус едет ~ час, так как сегодня суббота и много машин.

Курмайор, Италия	тоннель под Монбланом, 11,6 км.

  Франция, Шамони. Колыбель альпинизма, мекка горовосходителей, всё такое.
  Имеет смысл оставить рюкзаки на ж/д вокзале и погулять по городку. Посмотреть на памятник Бальма и Соссюру (одни из первовосходителей на Монблан в 1786 г), и вообще.

Долина Шамони и Монблан. Буклет-путеводитель на русском языке

  Заселяемся в Camping Les Arolles. Он самый близкий к центру.

   Кемпинг так себе, но прайс гуманный, и есть небольшой навес от дождя. Народу полно, но мы находим место где тихо.
   Кстати, кемпинг не принимает карточки, вообще никакие. В Италии и Франции вообще достаточно много мест, где не принимают никакие банковские карты, только наличные. Это понятно - за обслуживание платежа надо заплатить Visa или Mastercard'у 1.5-3.5%, а зачем? Деньги лишние, что ли? Тут деньгами никто не разбрасывается.
   Никаких проблем это не создаёт, это не 5* отель, найти в кармане 14 евро на двоих вполне возможно. Душ бесплатный.

Только наличные!	вагон электрички (долина Шамони)

  И надо не забыть получить на респшене бумажку-карточку на общественный транспорт. Carte d’Hôte (Guest Card) По ней - весь общественный транспорт долины Шамони - бесплатен.

  Нельзя пройти мимо халявы: на следующий день решили изучить долину. Съездили в le Tour, отсюда можно сходить на перевал de Balme (col), 2204, можно прогуляться до хижины Альберта 1-го (ref. Albert 1er, 2702).

  На вост. склоне долины виден кусок ледника du Tour.
  Любопытно, что в XIX в. ледник доходил до низа долины (фактически, почти до домиков). Тогда жители позвали священника, чтобы тот молитвой остановил наступление ледника. Епископ сотворил молитву, и наступление ледника прекратилось.
   Но, как выяснилось позже, священник несколько переусердствовал: отступление ледника перешло в глобальное изменение климата.
   Эффект от молитвы стал всё более выраженным, и потепление климата стало происходить всё убыстряющимися темпами. Ледники стали таять, зимы в Европе становились всё более теплыми. А так как в XX веке в Альпах стал очень развит горнолыжный спорт, то сокращение снежного покрова теперь приводит в убыткам компаний и безработице среди жителей. В несезон становится меньше туристов, не загружены отели и рестораны, простаивают подъёмники...
   Теперь уже борются с потеплением, вспомните разные климатические Summit'ы (по-русски summit = встреча).

ледники тают и отступают	Bordeaux supérieur, 3.5 евро

   Теперь не много ледников, а мало ледников ))
   Опять же горы с ледниками - это красиво, туристы приезжают и оставляют деньги в отелях, магазинах и кафешках. Местным людям - заработок. А на осыпные бугры смотреть желающих находится меньше - упадок тур. отрасли, упадок среди прочего бизнеса.

Резюме - думайте, когда чего-то желаете ;)

  Можно доехать до озера Синклер в Шамони (Lac Sinclair, остановка Park Gaillands) , где на естественном рельефе проводятся соревнования по скалолазанию. Как раз тут проходило очередное мероприятие.

портреты легенд альпинизма на стене в Шамони	кемпинг Les Arolles, Франция

  Любопытно окунуться в атмосферу )) От кемпинга ~1.6 км пешком.
  В общем, провести 1-2 дня в долине Шамони интересно и стоит того.

  Далее решаем, что надо попробовать сходить на Монблан.
  Вариантов подъёма множество, но основных два: классический через приют Тет Рюсс и приют Гутэ, и более спортивный от Агюй де миди (Aiguille du Midi).

карта Монблан - Aiguille du Midi - хижина Гуте / Тет рюс, скачать

  Подъём на Агюй дю миди (3777) и далее восхождение на Монблан начинается практически из центра Шамони. Можно подняться пешочком по тропе (перепад >2 км), можно подъехать на канатке . Мы - за канатку.

  Приходим к 6 утра, и видим, что подъёмник закрыт. Причина - сильный ветер, туман. Вагончик не ходит. Смотрим прогноз погоды, он обещает два дня с ветром до 100 км/час. Не верим прогнозу, идём на автобус в Les Houches.  Решаем подняться по классике, там не нужна канатка.

  Автобус до Les Houches, винтажный вагончик к Bellevue до станции трамвая. Bellevue - прекрасный вид, но туман и дождь сводят на нет все достоинства этого места. От Bellevue до Nid d'Aigle (2372 м.) едем на горном трамвае.   Трамвай не обычный, посередине колеи есть дополнительный рельс с зубцами, а в вагоне зубчатое колесо, позволяющее подниматься по существенном уклону.
   Трамвай привёз в Nid d'Aigle (Орлиное гнездо).
   Отсюда вся толпа пошла смотреть на ледник и к одноимённой хижине (основная тропа типа дорога идёт туда), жалкая кучка людей с рюкзаками пошла по неосновной тропе, ведущей в хижине Тэт рюсс (Tête Rousse, рыжая голова). Тропа размечена, потеряться невозможно.
   2 часа подъёма, в конце немножко по снежнику и вы у хижины.

   Можно ночевать в хижине (тогда проживание в хижине лучше предварительно забронировать, через сайт), можно ночевать бесплатно в палатках, выше хижины есть площадки с ветрозащитными стенками, туалет, ручей с водой.
   Разумеется, ставим палатку.
   Вечером предприняли экскурсию в столовую при хижине - кипяток 5 евро, и тп. Включаем свою горелку )) Наш ужин - не хуже французского в хижине ))

  Ночью небольшой минус, всё-таки высота 3165 м., и выходить рано утром не хочется. Выходим в 10.

  От хижины Тет рюсс сперва пересекаем снежник, потом небольшой подъём и пересекаем кулуар.
Grand couloir, о котором достаточно много написано выглядит совсем не "по-грандовски" - ну обычный кулуар, ничего особенного. Пол-Памира в таких кулуарах. Трос натянут значительно выше тропы и никакой пользы для страховки не имеет. Камней тоже нет, нужна просто минимальная внимательность.

  Далее подъём по тропе сперва по осыпям, потом по разрушенным скалам отрога.
В верхней части подъёма начинаются участки снега и натечного льда, поэтому местами провешены страховочные цепи и металлические тросы. Метров за 200 до верха надеваем кошки и далее продолжаем подъём в них. На перегибе доходим какого-то здания, далее подъём выполаживается. Далее идем по снегу.

  Метрах в 200 тропа проходит мимо хижины Гутэ (refuge du Goûter, 3815 м.), тут имеет смысл посидеть на скамеечке, отдохнуть, или выпить кофе в местном кафе.
   От ночевки у Тет Рюсс до хижины Гутэ 1 ч. 45 мин.

вид на хижину Гуте от Тет рюс	вид вниз, видны палатки у Тет рюсс

   Видимости нет, дальнейший путь скрыт в тумане. Сильный ветер, так что небольшая пауза - на пользу. Как говорил товарищ Саахов, "Торопиться не надо, нэт..."))
   Навстречу (вниз, в Гутэ) идут люди, ночевавшие в Гуте, и начавшие восхождение рано утром. "Ничего не видно, наверху ветер валит с ног, сегодня никаких шансов" - отвечают они.

Гребень к Гуте	хижина Goûter (3815) и маршрут на Монблан

  Но еще рано, времени много, можно и прогуляться вверх. Тем более, что вернувшиеся восходители натоптали следы, которых можно придерживаться. Часть еще не замело, надо идти.

  Чуть выше хижины Гуте в снежном гребне вырыты пара площадок под палатки. Они наполовину заметены снегом, и неясно, использовал ли кто-то эти места.
   Ночевать тут запрещено. То ли кто ночевал, но давно (несколько дней назад), то ли стал рыть площадки, но переночевать не успел, прогнали - не понятно.
   Место очень ветродуйное, ночевка тут некомфортна.
   Да и смысла нет - от палаток у Тет рюсс до этого места ~ 1 ч 50 мин. в небыстром темпе. Если не ночевать тут - то не надо тащить сюда бивачное снаряжение, копать укрытие в снегу.

А если ты романтик и хочешь встретить рассвет на вершине - можно выйти чуть пораньше.

склоны выше Гуте. Видны идущие вниз	собственно Монблан, вид от Dôme du Goûter, ~4200

   Идем по следам "ранних пташек" сперва по гребню, потом по склону. Местами фирн, местами снег. Снова надели кошки, далее идём в них.
   Более крутые подъёмы чередуются с пологими, на подветренных участках 10-20 см свежего снега.
   Наконец поднимаемся на плечо вершины Дом дю Гутэ (Dôme du Goûter, 4304). Тут следы обходят участок трещин, и далее выходим на "оперативный простор".
   Туман, наконец, рассеивается, и часть дальнейшего пути становится видно. Видны склоны вершины Дом дю Гутэ, бивак Валло (Vallot, 4362); непосредственно над вершиной Монблана по-прежнему висит облако.
   Но пока больше проблем создаёт ветер: надо идти, упираясь и помогая себе палками. Во время порывов ветра задача проще - надо устоять на ногах. В перерывах между порывами - мотает, конечно, но вперед продвигаться можно. Путь от Дом де Гуте проходит по пологим фирновым полям, небольшой спуск вниз и вот начинается подъем непосредственно на Монблан.

  Впереди идёт тройка японцев. Так как мы уже две недели гуляем по местным горам и сказывается хорошая акклиматизация, то сперва мы их догоняем. Но мы периодически останавливаемся сделать несколько фотографий, а японцы идут без пауз, поэтому в итоге они несколько отдаляются от нас.
   Более никого - тот, кто вышел утром - уже вернулись, а те, кто ждёт улучшения погоды - еще cидит в кафе хижины Гутэ.

   Над вершиной Монблана висит облако типа "летающая тарелка" - верный признак перемены погоды. Это нами проверено на практике еще на Камчатке.
   Но пока еще погода в целом хорошая, лишь ураганный ветер, наверное, обещанные 100 км/час. Ну периодически идем в тумане, проносящимся из Италии во Францию, но общее направление понятно.
  Доходим до бивака Валло (Refuge Vallot), от Гутэ ~2,5 часа.

  Далее путь идёт по гребню, по описанию еще ~30-50 минут. Отсюда движение с палками возможно лишь в хорошую погоду, так как если с гребня сдует - падать далеко. У японцев, в отличие от нас, есть ледорубы (мы в эту поездку в Альпы вообще ледорубов не брали), и верёвка: они начали связываться.

бивак Валло (bivouac Vallot, 4362)	"летающая тарелка" - признак прихода циклона

   К сожалению, увы и ах, но при таком ветре иди по гребню с одними треккинговыми палками и без связок - вредно для здоровья. Поэтому - пара фотографий, и немного передохнув решаем прекратить восхождение.
   Спуск по пути подъёма.
   До хижины Гутэ 1 час.

   Тут ветра уже поменьше, нижняя часть подъёма в районе хижины уже совершенно очистилась от тумана. И навстречу нам попадается несколько человек.
   Сложно сказать, правильно ли они поступают - наверху по-прежнему сильный ветер, а окружающий пейзаж постепенно мутнеет - всё начинает заволакивать плотная облачность.
   С другой стороны - тупо просидеть несколько дней в хижине Гутэ и пойти домой тоже не комильфо: если рассматривать её как отель - то есть и получше места.
   Стоимость проживания вполне "отельная" - 60 евро с носа. Это без кормления, за завтрак + ужин просят еще 16+30 евро. Для европейских доходов это вполне доступно, и для немецкого обычного человека без высшего образования, и для французского.

  Тут хочется рассказать небольшую байку: по пути в Тэт Рюсс мы встретили группу туристов из Одессы.
Спрашиваем, ну как дела, как погода?
- Плохая погода, туман, снег, три дня ждали, так и не сходили наверх.
- А где вы ночевали, поставили палатки у хижины Тет Рюсс?
- нет, мы жили в хижине Гутэ
- ого, по 60 евро с носа + питание? И так три дня?
- да нет, мы не платили
- ??
- ну, работники хижины нас просили заплатить, но мы сказали сейчас-сейчас. А на ночь устроились в нижнем этаже
- а на следующий день?
- снова сказали сейчас-сейчас, посидели в кафе, то-сё. Они ведь дураки, местные работники-французы. Сказали нам "уходите или оплачивайте проживание", а потом про нас забыли. Ну, мы и пожили там ещё))
- так ведь хижина небольшая, как про 6-7 халявщиков могли позабыть?
- французы дураки, я об этом и толкую. У нас бы - давно на мороз выставили. Ведь туда все завозится вертолётом, и все отходы (даже из туалета) тоже вывозятся вертолётом. Простая вода - и та топится из снега. Ну и плюс свет, тепло. Все не бесплатно. Да и хижину эту на 3815 тоже должен был кто-то построить, персоналу зарплату платить.
- Удивительно :))

   Идем далее вниз, от Гутэ до палаток у хижины Тэт Рюсс 50 мин. Сперва кошки, несложное лазание, внизу тропа.
Облака уже заволокли небо, срочно обедаем, собираем палатку и валим вниз.
   От стоянок у Тет рюсс до остановки трамвая 1 ч. 20 мин, к сожалению не успеваем до дождя и последний переход делаем в накидках под довольно сильным дождём. Утренняя "Летающая тарелка" над вершиной была не просто так.

   В трамвае встретили питерских восходителей на Монблан - они тоже не взошли, т. к. не пытались, а просто переночевав в Гутэ и ознакомившись с прогнозом пошли вниз.
   Далее едем "по пути подъёма" - трамвай до Bellevue, канатка в Лезуш (Les Houches), автобус до Шамони.
   Дождь идёт не переставая, от автобусной остановки прощаемся с питерскими альпинистами - у них тут снято приличное шале, мы же одеваем накидки и топаем ставить палатку в кемпинг.
   Отвратительная погода подразогнала постояльцев, и можно выбрать пятачок, свободный от луж. Всё-таки навес от дождя, даже маленький - это великолепно! Ужинаем, глядя на горы сквозь пелену дождя.

   На следующий день думаем куда можно еще сходить.
   Заходим в пару книжных магазинов на центральной улице Шамони и изучаем путеводители. Покупать несколько книжек по ~20е каждая не хочется, но почитать то, что находится на свободной выкладке можно. Французский там простой, нет никаких проблем.
   Полистали десять минут книжки там, еще пять минут сям, и становится понятно, что можно сходить в небольшую радиалку в долину Mer de glace (море льда).

карта долины Mer de glace, скачать ч.1
карта долины Mer de glace, скачать ч.2
карта долины Mer de glace, скачать ч.3
карта долины Mer de glace, скачать ч.4
карта долины Mer de glace, скачать ч.5

Сказано - сделано, едем на трамвае Шамони - Mer de glace (Le Montenvers, высота конечной станции 1913 м.).

ледник Mer de glace_2014	зубчатый рельс горного трамвая

ледник Mer de glace_1949	ледник Mer de glace_1823

  Эта ветка горного трамвая построена в 1908 г. (примерно тогда же были планы сделать из кавказского Архыза аналогичный горный курорт, проведя туда ж/д). Центральный рельс горного трамвая имеет форму зубчатой передачи, благодаря которому трамвай может преодолевать уклон до 240^o/_oo.
   Уклон — параметр железнодорожной линии, характеризующий крутизну элементов её продольного профиля. Крутизна измеряется в тысячных долях, получается как частное от деления разности отметок конечных точек элементов профиля на его длину, то есть равна tgα — тангенсу угла наклона элемента профиля к горизонту. Уклон характеризует участки подъёма и спуска продольного профиля линии, выражается в виде десятичной дроби (например, 0,005) или целым числом в тысячных, отнесённых к 1 км пути, — 5 ‰.
• «Энциклопедия железнодорожного транспорта», издательство «Большая Российская энциклопедия», 1995 год.

    Обычная железная дорога была проведена в Шамони в 1901 (финансировали Ротшильды), и это вместе с веткой горного трамвая в Мер-де-гляс позволила массовому туристу приобщиться к красотам гор. Дамы в платьях и джентльмены смокингах могли попасть на ледник выше устьевого ледопада без каких-либо трудозатрат.
   Классический пример того, как инфраструктура развивает страну: есть шоссе и ж/д -> местные люди получают работу, бизнес - возможность зарабатывать, страна - налоги, идущие на образование, здравоохранение и дальнейшее развитие страны.
   На верхней станции трамвая есть гостиница (Grand Hôtel du Montenvers, 1880 года постройки), а также кафешки-ресторанчики.

горный трамвай в Montenvers, Шамони	из кафе прекрасный вид на ледник Mer de glace

   В 1890 г. уровень ледника был вровень с трамваем. Да что там XIX век - еще в книжке ленинградских альпинистов "Вертикали" есть рассказ о поездке 1974 года (люди сходили несколько известных маршрутов, в том числе маршрут Вальтера Бонатти на Пти-Дрю).
   Вальтер Бонатти - яркий представитель технического альпинизма. Его маршруты и сейчас, спустя много десятилетий являются серьёзным достижением для любого спортсмена.

   А сегодня ледник отступил метров на 200 по высоте.
   И чтобы попасть на известный аттракцион для туристов - в ледяную пещеру, надо сперва проехать вниз на вагончике канатной дороги, а потом пройти вниз ещё по длиннющей лестнице. Причем каждый год лестницу надо удлинять, так как ледник отступает - сказывается глобальное потепление.

лестница вниз, на ледник	в 1990 году льда было гораздо больше

   Так как билет в ледяную пещеру входит в билет на трамвай от Шамони - надо сюда сходить.
По пути вниз видим таблички на скальных стенах - тут ледник был в 1990 году, проходим 20 метров вниз - видим уровень ледника в 1998, и так далее.
   Сама ледяная пещера - сделана для развлечения. В теле ледника прорублены штольни, сделана художественная подсветка, стены украшены фотографиями начала XX в.
   Любопытно, раз уплочено - стоит сходить.

ледник Мер-де-Гляс, ледяная пещера	Мер-де-Гляс, художественная подсветка

  Вообще на верхнюю станцию трамвая Мер-де-Гляс можно прийти бесплатно пешком. Есть тропа, и достаточно натоптанная. Есть указатели, и так далее. В основном, народ по ней идёт вниз, типа треккинг.
Или по ней можно прийти к станции Агюй-ди-миди (но тут идти подальше, и есть нормальный набор высоты).

  Пока ходили по книжным магазинам, пока ехали на трамвае, пока изучали ледниковую пещеру - дело к вечеру. Набираем питьевую воду, проходим вниз по тропе вниз метров 200 и ставим палатку в укромном уголке леса.

  Ночью идёт дождь, иногда пролетают снежинки.

Утром видим, что на склонах метрах в 300 выше выпал снег. Все горы в тумане. Но дождя нет, просто пасмурно и туманно, температура около +5.
Смотрим прогноз погоды - увы, дождь ожидается после обеда.
  При хорошей погоде можно сходить колечко Станция трамвая - ледник - хижина Leschaux - тропа по правобережному склону - хижина Couvercle - станция трамвая. Как опция - можно прогуляться к хижине Шарпуа, откуда начинается известный маршрут на Petite Drus. Это мы подглядели в книжном магазине ))

  Решаем всё-таки прогуляться без ночевки, вдруг прогноз переменится. Оставляем барахло в здании вокзала, пообщавшись с местным железнодорожником.

спуск к леднику - лазание по лестницам	прогоноз погоды. Это вам не Лазурный берег! )

   Это раньше на ледник можно было выйти легко и просто. Сейчас проходим метров 200 от станции трамвая по указателям. Сперва дорога, потом грунтовая дорога, потом тропка.
   Потом чуть траверсируем скалы, потом метров 50 практически вертикально вниз по скобам, как на заводские трубы.
   Потом выходим на ледник.
   Ледник Mer de glace открытый, пологий, никаких проблем. Доходим до поворота долины, к сожалению, все горы массива Tacul - Grandes Jorasses в тумане.
   Начинает идти дождь, к сожалению, краткосрочный прогноз погоды точен. Идём обратно.
Лазание по скобам под дождём при +5 отдельное развлечение, руки мёрзнут, железяки скользкие, есть куда падать.

Музей льда в Le Montenvers	Музей льда в Le Montenvers

  Вечером возвращаемся в кемпинг в Шамони. Еще раз изучаем прогноз погоды. Хочется тепла, холода и снег уже несколько поднадоели. И вообще, можно бы двигаться в сторону Рима, где у нас снята квартирка. Но есть еще несколько дней на горы.

   С утра в Шамони на каком-то табло видим температуру +7. Сейчас 6 утра, надеемся, что в Италии будет потеплее. Мы же уже сушили в Курмайоре палатку, там светило солнце, снега-дождя не было.
   Автобус через тоннель под Монбланом, час езды, 14 евро. Так и есть, температура тут +18. Решаем поразведывать местные горы.

  Пересаживаемся на автобус из Курмайора в La Vachey. Билет 1,2 евро, едет около часа, довозит до высоты 1600 м.
   Вся долина Dora di Ferret представляет собой некий симбиоз парка и курорта - виллы перемежаются с идеальными лужайками и впечатляющими видами на массив Монблана - Гран-Жорасса.
  От конечной остановки автобуса идём по дорожке, обгоняя гуляющих мамаш с колясками. Через 30 мин. приходим к ферме, сейчас это типа приюта с кафе и местами для проживающих - rifugio Elena. Впрочем, коровы гуляют по окрестным склонам, так что молоко и сыр тут тоже должны быть.
   От фермы идём по тропе с указателями на перевал - Grand col Ferret.

карта перевал Ferret, перевал Fenêtre de Ferret скачать

  Это кусок известного маршрута Тур де Монблан, тысячи людей проходят его в обоих направлениях. Ничего сложного, тропа от приюта до приюта. (приют в Альпах - это обычная гостиница 2*-3*).

   Можно путешествовать налегке, и нести с собой лишь курточку и фотоаппарат. Любой здоровый человек от 5 до 85 лет. Есть карты, буклеты, на перекрестках стоят указатели, потеряться сложно.
   Для тех, кому нужен носильщик, личный гид, фотограф и повар - турфирмы продают путевки, особенно много их почему-то в Рунете ))
   Для спортсменов по этой тропе ежегодно проводятся проводятся забеги. Например, Ultra-trail du mont-blanc (UTMB), 168км, набор высоты 10000 м, 11 пунктов питания с едой + 6 пунктов с водой, старт из Chamonix Mont-Blanc. Контрольное время гонки 46:30, максимальное количество участников - 2300. Рекорд 21 час.

  Тропа, ~2 ч. от автобуса и мы на перевале. Народ гуляет пешком, катается на велосипедах, благо хорошая погода.

  Шаг вперед и мы покидаем Италию и уже в Швейцарии. Тропа траверсирует левый борт долины, а затем идёт вниз до приюта Alpages de la Peule, 55'.
Чуть ниже приюта парни лет 30 занимаются коровами - все как везде, резиновые сапоги необходимы. Из 21 века - оборудование, солнечная батарея на крыше и пикап Toyota поодаль. Ну и швейцарская зарплата, конечно.
   Для сравнения, в швейцарском кантоне Цуг при годовом доходе в 150 тысяч франков на семью подоходный налог 4 с небольшим процента.

   Мы же идем дальше (вниз), тропа переходит в грунтовку, которая приводит к мосту через речку. La drance de Ferret. К сожалению, ларёк, в котором продают местные молочные продукты закрыт, ставим палатку в леске 100 метрах поодаль.
   От седловины перевала ~1.5 часа.
Вечером наблюдаем, как швейцарские пастухи гонят домой стадо коров. Звон колокольчиков заполняет долину.

местная девушка на горном велосипеде (англ. mountain bike, сокращённо MTB)	вид на пер. de Ferret из Швейцарии

вид на место ночевки с подъёма на Fenêtre de Ferret	и здесь тоже маунтенбайк ;)

  Утром по грунтовке до фермы Plan de la Chaux, оттуда по тропе до озер Фенетр. 1 ч. 20' от ночевки.

  Шикарная панорама гор массива Монблана. На нижнем озере стоит палатка, на противоположном краю большого озера наши соотечественники развернули целый палаточный лагерь. Воскресенье, полно отдыхающих. И пешие с детьми, и пацаны на горных велосипедах, и парапланеристы.
   Еще 30' до перевала Fenêtre de Ferret (2700, н/к). Слева на скалках группа серн, народ их фотографирует.

озеро Фенетр и перевал	шикарный вид на группу Монблан - Гран Жорасс

  Тут происходит забавная сценка: поднявшись к перевальному туру, мы сбрасываем рюкзаки и вздыхаем. Уф, наконец-то дошли. Рядом стоящий чел интересуется, что это у меня за такой большой рюкзак:
- это параплан?
- да нет, отвечаю, там палатка, спальник, camping kitchen et d'autre.
- А зачем ты это таскаешь?, удивляется местный чел. Вот смотри, утром покушай дома и приезжай сюда, до Chanton ходит автобус. Дальше не торопясь пешочком сюда. Вот я с женой и тремя детьми сюда дошел без проблем. Сейчас бутерброды откушаем, и вниз, к перевалу Сен-Бернар. Оттуда на автобус и домой. Зачем палатки, ведь это маршрут на 1 день?
У меня две альтернативы - ответить что я идиот, перетаскиваю тяжести по горам, или сказать что я русский. Выбираю второе - рассказываю что у нас супер треккинг по горам, спим в tent only.
- А куда вообще идёте, цель-то какая? не унимается швейцарец.
- Вообще мы хотим попасть в Рим, у нас там apartment забронирован.
- О!, идёте прямо до Рима? 615 км по прямой...
Мы круты, конечно, но не до такой степени.
- Не, сейчас до Аосты, а там в Рим на поезде.
- нуу..., я-то думал... Местный чел отходит фотографировать горных баранов... ))

  Идя вниз с этого перевала мы покидаем Швейцарию и снова попадаем в Италию.
25' по тропе до шоссе SS27. Тут мини-парковка, на которой можно пообедать. Вода рядом в ручье.

спуск с пер. Фенетр в Италию	вид с пер. Fenêtre de Ferret на пер. Сен-Бернар

   Решаем сходить на перевал Сен-Бернар. Имя, однако!

   От парковки у подъёма на пер. Фенетр идем по шоссе (можно идти по параллельной тропе) до перевала Сен-бернар. На перевале памятник самому святому Бернару, чуть дальше кафешки и сувенирные лавки, автобусная остановка.
   Шоссе огибает озеро средних размеров и идёт дальше в Швейцарию. Вдали над отелем реет швейцарский флаг.
Никаких погранзон, блокпостов или вахтеров нет, все это - единая Европа. На парковке парень с девушкой перебирают веревки и прочую снарягу - на вопрос как дела отвечают "щаз полезем!"
   Логично, горы тут повсюду. ))

памятник св. Бернару	альпинизм сближает мужчину и женщину ;)

  Мы идем по размеченной тропе вниз, в Италию.
  Отсюда можно уехать в Аосту и на автобусе, но он редко ходит, и если мы приезжаем в Аосту под вечер, то сразу попадаем на ночевку в отеле. А так - еще один день ночевки в горах, тем более что идти вниз, туда, где внизу виден сосновый лес.

  Это размеченный пешеходный туристический маршрут - он повторяет исторический путь Via Francigena.
По нему монахи-пилигримы шли из французского Безансона в Италию. Разумеется, по пути были приюты, постоялые дворы и тп.
   Полностью маршрут обустроен к 990 году. (не 1990-му, а тысячу лет назад!!)
Таких маршрутов в Европе было несколько, они действуют и сейчас. Например, популярный путь Сантьяго (в Испании).

вид из Италии в Швецарию	сенбернары - это хорошо!

   Так и тут, чуть пройти вниз по тропе (тропа идёт кратчайшим путём, а шоссе выписывает серпантин) и мы приходим к приюту. Это несколько старинных каменных зданий, часовня, само здание приюта. Всё работает.
   Зашли - внутри двухэтажные кровати, кухня, печь для зимнего отопления, всё что нужно, чтобы паломник мог спокойно переночевать а наутро продолжить путь.
   В часовне горят свечи, но никого нет.

  Чуть поодаль информационные щиты, где рассказывается об истории этого места.
Именно здесь монахи держали собак (впоследствии порода собак стала называться Сенбернары), которые помогали путникам зимой в метель находить дорогу.

карта маршрута Via Francigena	здание приюта

   В XVII - начале XIX века климат в Европе был не в пример холоднее нынешнего. Вспомните роман Серебряные коньки - в Голландии зимой каналы замерзали, и народ массово катался на коньках.
   В 1670-х годах в Лондоне замерзала река Темза (а сейчас в Англии растут пальмы).
   Или как в 1809-м году русские казаки на лошадках переехали через Ботнический залив и осадили Стокгольм.
   Или как летом 1601 года снег в России лежал до июня, а уже в августе ударили первые морозы, погубившие урожай; в результате последующего голода в России погибло 30% населения.
   Впоследствии этот климатический период был назван малым ледниковым периодом.

  Поэтому и был построен этот приют (находится на высоте, в горах, выше зоны леса), и там монахи помогали путникам.

приют открыт для всех	приют Fonteinte, Italy

приют Fonteinte, Италия, сенбернары	так это выглядит на старинной гравюре

   В помощь монахам была выведена специальная порода собак, больших, с густой шерстью, которые могли откопать человека из снега. В снегопад, в метель потерявший дорогу путник мог держаться за ошейник, и собака тащила его к приюту, в тепло.

   Именно про местных собак рассказывает широко известная легенда, когда собака нашла в снегу замерзающего человека, откопала, а человек испугался умной храброй собаки и застрелил её.
   Исторические факты легенду не подтверждают, но "по сумме заслуг" сенбернары получили всеобщее признание и устойчивую репутацию Друга человека.

  Летом, конечно, тут никаких ужасов нет.
Размеченная тропа идет далее, и в итоге соединяет Безансон во Франции и Аосту в Италии. Современное шоссе идет по правому (орографически) борту долины, историческая дорога идет слева. Видимо, это объясняется лавинной опасностью (современное шоссе имеет туннели и эстакады).

   Сперва идём по дороге, потом по вниз по тропе. Далее выходим на дорогу (не магистральное шоссе, а местную локальную дорогу).
   Не доходя метров 700 до поселка ставим палатку слева, под соснами. От перевала Сен-Бернар 1 ч. 40'.

вид на пер. Fenêtre de Ferret из Италии	историческая дорога в Аосту

   Утром минус, быстро собираемся и идём в поселок Сан-Реми (Saint-Rhémy-en-Bosse). На солнце теплеет, всё-таки Италия.

   Поселение основано еще в Римскую эпоху. В 496 году здесь был крещен король франков, Gontran . Деревня берет свое название от этого события.
   Напомним, что регион Аоста - франкоговорящий, после II мировой местные люди даже пытались присоединиться к Франции. Но у них это не удалось.

хамоны и пр. делают здесь с 1397 года!	поселок Saint-Rhémy en Bosse

  Автобус тут ходит два раза в день. Это автобус маршрута Аоста - перевал Сен-Бернар. Нас он привозит на вокзал Аосты.

  Далее уже не в первый раз мы садимся электричку и едем в Милан.

  Пересадка в городке Ivrea. Решаем погулять тут несколько часов. Городок старинный, и походить тут любопытно. На скамеечках сидят почтенные сеньоры, в кафешках готовят пиццу, в гребном канале (через центр протекает река Flume Dora Bàltea) крутится десяток каякеров.
  Очень хочется искупаться, но получилось это как-то скомканно - и подойти к воде сложно, и вода холодная, и течение бодрое.
Собираем манатки и движемся в Милан. У нас из Милана куплены билеты на ночной поезд до Рима.

Милан в р-не Porta Garibaldi	Милан вечером

  Отдельно о покупке железнодорожных билетов в Италии заранее через интернет:
Заранее покупаете - получается дешевле. Зарегистрировались на сайте Trenitalia, подписались на новости и акции - покупаете дешевле. Мы поступили именно так.
  Купили билеты на ночной поезд Милан-Рим за 9 евро. Поезд идет 8 часов. Даже после девальвации рубля осенью 2014 года тарифы у итальянских ж/д ниже чем у РЖД. Но мы хотели сэкономить по максимуму.

  В ночном поезде в Италии есть сидячие места и лежачие. Лежачие места бессмысленны с точки зрения финансов - билет в спальный вагон стоит примерно столько же, сколько сумма номера в 3* отеле, плюс дешевый дневной поезд. Ну и зачем тогда огород городить - спи нормально, а днем езжай.
Если уж пользоваться ночным поездом, то чтобы это имело смысл. Покупаем самые дешевые билеты.

  И нам было непонятно как всё это будет выглядеть. Мы много раз ездили на отечественных поездах, и в общем вагоне, и на третьей боковой в плацкарте. Народ спал и под боковой лавкой в плацкарте, и ничего, жив до сих пор. Попробуем и тут. Вдруг тут есть что-то подобное?

  Итак, стоим на вокзале в Милане. Нашего поезда нет. Он проходящий, и к какой платформе прибудет неясно.
Мы не одни, толпа человек 50.
Наконец, с опозданием на 20' на табло появляются наши цифры. Народ хватает чемоданы, ноги в руки и бегом через тоннель к нужной платформе. Мы удивляемся, но для спешки есть причины, и местные люди знают что делают. Только находим нужный вагон и заходим в него, как поезд трогается.
  Однако!
  Наш вагон выглядит как советский купейный, коридор и двери отдельных купе. Внутри две лавки на три человека каждая, столик. Над коридором багажное отделение.
   В общем, всё как в обычном купе, но нет верхних спальных полок, вместо них доп. полки для багажа.
Итак, нас тут шестеро. Поезд идёт на Рим, через минут пять появляется кондуктор. У нас обычные бумажные распечатки электронных билетов. Это не электричка, ничего компостировать не надо.
   У одного пассажира обнаруживается билет, но на другой поезд. Разумеется, в данный момент чел едет в противоположную сторону.
   Не удивительно, учитывая бардак на вокзале. Причем "попадалово" ощутимое - ближайшая остановка будет через час. Времени 11 вечера, видимо половину сегодняшней ночи человек проведёт на вокзале.

  Дело к ночи и у нас. Поезд прибудет в Рим только в 8 утра.
Можно провести ночь сидя, но сиденья, оказывается, раскладываются вперед (по направлению вдоль вагона). Столик убирается, и если разложить все шесть сидений то образуется некое подобие ровной площадки. На которой более-менее лёжа можно спать.
   К сожалению, длина этой импровизированной "лежанки" слишком мала. И человек среднего роста не может вытянуться полностью, и может спать только согнув ноги.
Не очень-то удобно!
  Тем не менее, в нашем купе ехали итальянцы, например, дама пенсионного возраста. И ничего, все до Рима доехали.)))
Наш поезд шел дальше в Неаполь, ну а мы, сильно помятые, пошли искать нашу квартиру.

За три-четыре месяца до поездки мы поняли, что хотим пожить в Риме. И занялись бронированием жилья.

  Что хотели:
- это должно быть в центре, в пределах пешей доступности, чтобы не тратить время и деньги на транспорт.
- это должна быть квартира, а не отель. Кухня с возможностью готовить экономит и время и деньги. А деньги можно потратить на дегустацию местных вин, сыров и прочей гастрономии.
- в квартире должен быть кондиционер. Не потолочный вентилятор! В августе-сентябре температура может быть за 30, и наличие кондиционера важно.
- и чтобы не надо было обзванивать частные объявления, разговорным итальянским мы по-прежнему не владеем.
- и чтобы были цены вменяемые.

   Когда мы хотели снять жильё в Венеции - нашли объявление на Homelidays. Но сейчас там халявы не оказалось. Может поздно спохватились, конечно.
   Глянули aurbnb (разумеется, смотреть надо на *.com , на версии *.ru цены рассчитаны на странствующих олигархов). Тоже, и мало хороших вариантов, и дорого.
   Посмотрели еще одну доску частных объявлений, но, видимо, общение по-итальянски через Гуглопереводчик не внушало доверия наймодателям, с нас попросили 100% предоплаты. Тут уж мы призадумались ))

  В итоге пришлось обратиться в агентство недвижимости в Риме Cities reference. Обрисовали пожелания, они скинули на почту варианты, получили 70е аванса пэйпалом и прислали конфирмейшн. Остальное - наличными хозяину. Это нас устраивало.
  А главное, выбранный нами вариант нам полностью подходил.
  Это была здоровенная "двушка" в самом центре Рима, в 500 метрах от колоны Траяна. В квартире был полный комплект, и стиральная машина, и посудомоечная, и, разумеется, кондиционер. Тихая улочка, маленький рыночек в 100 метрах.
Даже набор книжек-путеводителй по Риму и Италии был, и на понятных языках.

  Кстати о рынках в Италии - на via Gaeta в районе Термини обнаружился "колхозный" рынок. Потрясающие спелые персики по 1 евро/кг, полосатые дыни, прочее...
  Кулинарию, сыры и вино покупали в сетевом супермаркете на соседней улице...

   От вокзала Термини до нашей квартиры прогулялись пешком. Еще утро, не так жарко, плюс по пути посмотрим город.
   Позвонили хозяину, и в итоге никто никого не ждал - только пришли, и через буквально пять минут пришел и он.
  Итальянский чел дал ключи, сказал куда выносить мусор, призвал не шуметь, получил денежку и мы расстались.
Уезжая, позвонили хозяину, типа приходи, но он попросил просто бросить ключи в почтовый ящик. Так что его видели лишь при заселении.

так выглядит премьер-министр Италии	речка Tevere, Roma

   Существует куча путеводителей по Риму. Что-то прочитали до поездки, что-то интересное нашлось в имевшихся в квартире книжках. Тут многое зависит от ваших предпочтений.

   Заранее мы купили билеты в музеи Ватикана, и всё.
   Это было правильно. В кассы музеев Ватикана огромная очередь, и утром хвост стоит чуть ли не прямо от площади Святого Петра. Стоять на солнце жарко, и вообще. А те, кто догадался купить билеты заранее через интернет - проходят без очереди. Покупка через интернет стоит дороже, чем офлайн, но что поделаешь.
   Зато сами музеи огромны, имеет смысл приходить с утра, чтобы хотя бы сделать попытку пробежать по всем залам. Чтобы успеть всё посмотреть - не может быть и речи(.
Тем более, что каждая картина включает в себя целую историю, историю отдельного человека или целой страны. Например, портрет Игнатия Лойолы.
   В общем, в музеи Ватикана нужно попасть, однозначно! ))

улица рядом с арендованной квартирой	римское метро

  А ближе к вечеру, как устали бродить по Ватикану, имеет смысл поднятьcя на купол собора Святого Петра. Уже очередь небольшая, всё быстро.

  Любопытно, что продаётся два вида билетов - с подъёмом на лифте и пешком. Часть выбрала лифт, а часть - пеший подъём: мы же спортсмены, только что по Альпам лазали!
   Вид сверху стоит потраченных денег: видно что Рим и вправду построен на семи холмах. Черепичные крыши, парки, древнеримские достопримечательности и прочее.
Река Tevere блестящей лентой дополняет картинку.

и тут карты принимают не везде	вид с купола собора Святого Петра, Рим

Ситуация обычная, как в природе нет Пекина (есть Бейжинг), нет Корфу (есть Ке́ркира) и так далее.

   В один из дней решаем съездить на море, покупаться. В это плане Италия удобна - можно совместить пляжный отдых на Средиземном море и культурную программу. Всё рядом и легко доступно.
   На метро - это самый удобный вариант. От нашей квартиры до метро пять минут пешком. Подземное метро соединяется с наземным, доезжаем до станции Roma Ostia Lido. Билет единый.
Вагоны наземного метро имеют кондиционирование (как и обычные электрички), так что начинающуюся жару ощущаем лишь при выходе на улицу.

  Со строительством метро в Риме связан один из эпизодов операции по борьбе с коррупцией "Чистые руки"
В 1992-1993 г.: привлечено к ответственности 20 000 человек, 500 политиков село в тюрьму, включая премьер-министра Италии.
Конечно, это возможно лишь в условиях политической конкуренции и наличия свободной прессы: оппозиция подняла шум и не дала возможности замять дело.
Ведущая на тот момент в Италии политическая сила — христианские демократы на последующих выборах потерпели сокрушительное поражение, а Социалистическая партия практически исчезла.

Результат: один километр строительства метро подешевел на 50%, аэропорт построили за 40% исходной сметы.

  Рядом с вокзалом справа сетевой магазин Carrefour, где имеет смысл купить фрукты и прочее. Цены не выше питерских.
Отсюда идём пешочком до берега Тирренского моря.

  Магистральная улица приводит у платным пляжам. Понятно, что за деньги предоставляется сервис, но "это не наши методы" ) Поэтому проходим метров 300 вправо, до бесплатного пляжа. (примерно напротив дома 180 по Lungomare Paolo Toscanelli)
  Пляж бесплатный, но для непритязательных туристов есть всё что надо: бесплатный душ, туалет, народу немного.

общественный бесплатный пляж	Тирренское море

   Рядом расположилась компания девушек из Украины - но они не туристы. Кто-то учится в университете, кто-то просто тут живёт и работает.
   Немного смешно слушать смесь итальянского и мовы )), но, думаем, на момент написания отчета они уже разговаривают на итальянском вовсе без акцента. Погружение в языковую среду где-то на полгода уже даёт поразительный результат, что говорить про постоянное проживание.

   В городе Рим несколько огорчило состояние древнеримских зданий и сооружений. Согласно местным археологическим концепциям, что разрушили готы и гунны - в этом виде и должно остаться. Нет чтобы восстановить!
   Читаешь описание дворца императора Нерона -
   Прихожая в нем была такой высоты, что в ней стояла колоссальная статуя императора высотой 36 метров; площадь его была такова, что тройной портик по сторонам был длиной более 1,5 км; внутри был пруд, подобный морю, окруженный строениями, подобными городам, а затем — поля, пестреющие пашнями, пастбищами, лесами и виноградниками, и на них — множество домашней скотины и диких зверей… в обеденных палатах потолки были штучные, с поворотными плитами, чтобы рассыпать цветы, с отверстьями, чтобы рассеивать ароматы; главная палата была круглая и днем и ночью безостановочно вращалась вслед небосводу; в банях текли соленые и серные воды.
И когда такой дворец был закончен и освящен, Нерон только и сказал ему в похвалу, что теперь, наконец, он будет жить по-человечески
      Светоний, Жизнь двенадцати цезарей.

  Понятное дело, центр мира находился именно здесь.

  Но в итоге, турист видит лишь монументальные развалины, и это обидно. В продаже есть книжка "Рим восстановленный" (и на русском тоже), где на современное состояние накладывается картинка "как оно было". Тем обиднее видеть впечатляющие стены, например, терм Каракаллы.

  В других странах, например, в Польше, исторические памятники восстанавливаются (замки Тевтонского ордена и пр.), и это привлекает туристов.
  Туристы приносят деньги и работу местным, на эти деньги строятся дороги, инфраструктура, потом деньги вкладываются в образование и в дальнейшее развитие страны.
Тут, конечно, туристов и так полно. Может, отчасти дело в этом. С образованием, правда, тут все неплохо - мы были в университете Венеции, уровень, мягко говоря, сильно выше среднего. Как в кино.

  В общем, десять дней в Риме заканчиваются очень быстро ((

  Обратный самолет у нас из Милана, пора покидать Рим.
Здесь мы, тоже заранее, купили билеты на скоростной поезд. Скоростные поезда на этой линии бывают государственной компании Трениталия, и частной Italo. На момент покупки ж/д билетов дешевле были билеты у Italo.
Как купить железнодорожные билеты в Италии у компании Italo.
  Так как мы покупали билеты заранее, за две месяца, то проезд из Рима в Милан на скоростном поезде обошелся нам в 28.5 евро. Расстояние 580 км. Современный поезд, самолетные кресла, крейсерская скорость >300 км/час (в вагоне есть табло, максимум был 320 км/ч).
  И достаточно тихо. Сидишь себе, пьёшь кофе и смотришь как за окном пролетает Италия...

  Мы не первый раз в Милане. По-прежнему, времени - мало, архитектура - запоминающаяся, напитки - хороши (в этот раз дегустировали граппу)

  В каждом городе стараемся находить "правильный" общепит - т. е. место, где кушают местные люди. Нашли правильное место Quarta carbonaia - адрес Viale Regina Giovanna, 22, 20129 Milano.
Советуем посетить, от ж/д вокзала не так и далеко. Это аутентинчный ресторанчик. Тут готовят итальянцы - для итальянцев.
  Сравните, например, с туристическим центром - там пиццу готовят индусы, и для китайцев. На вкус - ужас. Только в случае крайней необходимости ))

      Итак, выводы:
- Альпы разнообразны. Есть где полазать )) И посмотреть есть на что с этнографической точки зрения.
- цены на продукты и транспорт не выше российских. Даже при нынешнем курсе евро. Если заранее спланировать поездку, конечно.
- не обязательно в совершенстве знать иностранный язык. Достаточно хорошо подготовиться к поездке и знать что где и почем. Ну и универсальная реплика Ы! плюс язык жестов могут решить проблему)
Хотя, конечно, поболтать с людьми любопытно. И с чехами в Шамони, и со швейцарцами в горах, и с итальянцами в Риме. Тренирует мозги, а это всегда полезно.

     Можно почитать (на русском языке) отчеты о походах по Альпам:
Поход 4 к.с. от Маттерхорна к Монблану
Поход 1 к.с.
Поход 4 к.с.
Заготовка для отчета
Еще одна заготовка для отчета 3 к.с.
такие "заготовки", карты или фотографии с маршрута могут удаляться их авторами без предупреждения. Поэтому если вам нужна содержащаяся в них информация, возможно, имеет смысл её скопировать.
рассказ (не отчет) о р-не ледника Море льда (Шамони). Фото лестниц хороши!
В этом рассказе о походе есть полезная инфа
Поход 1 к.с. в р-не вершины Rutor
Подборка отчетов из нашего прошлого отчета

 Специально для Волкова Антона (Автотуристу.ру), Димитрия Славина (Маршруты.Ру) и редакторов Rosyjski Kurier Warszawski (rosjanie.пл): Использование материалов с сайта ЗАПРЕЩАЕТСЯ без письменного разрешения автора!