И странно и чудно - везде по всему краю хвалят Русский Алтай.
И горы-то прекрасны, и недра-то могучи, и реки-то быстры, и цветы-то невиданны…
                                                                        Николай Рерих. 1926

Алтай, Аккемская стена. Россия

о пешеходном некатегорийном походе с элементами 3 к. с.
Район путешествия - Алтай, Катунские белки.
Сроки путешествия - 31 июля - 20 августа 1999.

Маршрут путешествия.
Пос. Тюнгур - долина р. Кучерла - Кучерлинское озеро - р. Кони-Айры (переправа) - озеро Дарашкель - пер. Иолдо-Айры Ц. (2840, 1А) - долина р. Ю. Иолдо - долина р. Верхний Кураган - пер. Обской (3100, 1А) - долина р. Капчал - долина р. Катунь - ледник Геблера - пер. Кучерявый (3600, 1Б) - долина р. Белая Берель - долина р. М. Кокколь - пер. Коккольский (2970, 1Б) - ледник Куркуре - пер. Туристов (3300, 1Б) - ледник Менсу - пер. Дружба (3340, 1Б) - ледник Аккемский - Аккемское озеро - долина р. Аккем - пер. Кузуяк (1840, н/к) - пос. Тюнгур.

Основные выводы и рекомендации.
1. Заповедник:
   Про Катунский заповедник в сезоне 99 никто не вспоминал и с граждан России по крайней мере денег не требовал. Как с иностранцами - не знаю. Официальные расценки - 30 рублей с человека в день, управление находится в Усть-Коксе (38848) 22-946
О ситуации в 2014 вы можете прочитать здесь.

2. Проезд к району:
   Мы летели самолетом Пулковских авиалиний до Барнаула, это 4,5 часа полета, 1400 руб. Авиабилеты советуем покупать в специализированных фирмах-дилерах, а не в авиакассах, т. к. здесь во-первых есть билеты (вы желанный клиент, а не досадная помеха), а во-вторых нет очередей и можно сидя в мягком кресле решить все вопросы (все скидки - 15% за покупку туда-обратно или 10% за покупку за 7 дней сохраняются). Почему летели до Барнаула - до Бийска рейсы из Москвы и Петербурга не выполняются, в Горно-Алтайске аэропорт вообще закрыт. В Усть-Коксе только делают или восстанавливают полосу.
   Далее на автобусе №112 до ж/д и автовокзалов (находятся на одной площади) и автобусом типа "Икарус" до Горно-Алтайска. Может, и из Бийска можно уехать в Тюнгур, но из Горно-Алтайска ходит рейсовый автобус - это надежнее. Автобус Барнаул - Горно-Алтайск в пути 4,5 часа, 85 руб. Мы попали в перерыв в движении - с утра автобусы ходят каждый час, и ждали. В этом нет необходимости - разумнее доехать до Бийска, оттуда больше рейсов в Горно-Алтайск. Кстати, можно и на поезде (до Бийска 4 часа, 25 руб. (на автобусе 3 часа, 46 руб.)).
   Из Горно-Алтайска в Тюнгур ходит ежедневно автобус "ПАЗ" в 7-30 на Чентек, в пути 11 часов, 110 рублей, багаж везде 20% от стоимости билета. На ночлег можно устроиться в здании автовокзала за символическую плату или в гостинице. Разумнее ехать сразу на легковой автомашине и ночевать в Тюнгуре - это 6-7 часов езды. Вообще, особой работы в тех местах нет, и Вы желанная добыча для таксистов, а в Бийске своя "мафия". При выходе из автобуса мы были окружены толпой водителей, желающих ехать. Каждый что-то кричал, некоторые тянули за руки и при этом заламывали цены. Первоначальная сумма (с троих) была 1500-2000 руб., на это мы разводили руками и тяжко вздыхали. У нас были данные, что для местных тариф 150 руб. с человека (так и есть), за 200 с человека уехать сложно, но можно. Мы настроились переночевать и с утра ехать на автобусе, и спокойно пошли кушать в кафе напротив (хорошие недорогие манты). Видя такое дело, цену снизили до 1000 руб, и еще поторговавшись, за 900 руб., выбрав машину получше ("Ниву"), мы приехали в Тюнгур. Советуем не торопиться при выборе машины, и сразу оговорить случай поломки (остаться на неопределенное время в степи у сломанной машины малоинтересно). Обратный рейс нам обошелся чуть дороже ~ 366 руб. с человека, мы ехали на "Жигулях".
К сожалению, в 2014 из С.-Петербурга дешевле съездить в NY чем в Барнаул. Вариант – караулить акцию/распродажу у Аэрофлота или S7, а текущие цены можно посмотреть на Skyscanner’е .

3. Как и что на месте:
   В Тюнгуре на правом берегу Катуни стоят две базы - "Кучерла" или "Тюнгур" фирмы "Алтайтур" и вторая.
Нас привезли ночью ко второй базе, поэтому получилось так, что мы жили у них.
   Вообще, базы предоставляют все виды отдыха - проживание в своих и их стационарных палатках, в коттеджах, питание, организация конных, пеших и прочих походов, тур на Белуху, сплав по Катуни и пр. За постановку палатки на их территории брали 15 руб. с человека в сутки (есть туалет, освещение, оборудованное кострище (можно наворовать дров от бани), на большой открытой веранде столовой можно коротать время за чаем во время дождя, есть рукомойник с водопроводом). Можно мыться в бане (40 руб.) и питаться (~100 руб. в день), работает камера хранения (5 руб. в день с рюкзака), парковка машин.
   Минусы - на площадке для палаток много народа (ночью группы приходят и празднуют окончание маршрута - шум конкретный; в 6 утра народ уезжает, особенно запомнилась одна московская группа - их человек в 6 утра, видимо, предчувствуя разлуку с горами, горестно завыл (его поддержали местные собаки), и выл до 8, пока не уехал, наконец, в первопрестольную), и никаких гарантий от краж.
Некоторые группы просто стояли у реки (никому не платя) - никаких проблем.
   Питаться лучше на базе Алтайтур. Здесь вы можете заказать любое блюдо (цены примерно те же), очень вкусно и недорого, есть бар-магазин (все радости жизни). В «нашей» базе нас неприятно поразил один эпизод - заранее заказанный и оплаченный ужин состоял всего из плохо прожаренной картошки и недобитой отбивной, а салат в столовой кончился. Когда же подошли два австрийца, салат сразу появился, появился и десерт. Чувствовать себя людьми второго сорта нас не прельщало, и мы переместились в Алтайтур (цены те же). Повторюсь, но слышать "приготовим все, что закажете" и "приезжайте еще" очень приятно слышать. Если вы собираетесь готовит сами, то идите в Алтайтур - в том же баре-магазине хороший выбор продуктов по питерским ценам, работают с 8 до 22 часов.
   В самом поселке делать нечего - местные за продуктами и водкой ходят в магазин Алтайтур, за проход по мосту вам придется заплатить по 3 руб. с человека (распоряжение директора совхоза).
   Можно покататься на лошади по горному Алтаю (20-30 рублей в час) или взять лошадь до Кучерлинского или Аккемского озер (150 руб. в день, платите туда (2 дня) и обратно (1)), это стоит того, поверьте. Можно взять одну лошадь на группу - везти рюкзаки, идти налегке гораздо приятнее.
   В сезон (июль) по Катуни катают на рафтах (150 руб. за катание) от Тюнгура до устья р. Аккем (1,5 часа, 15 км), обратно привозят на машине.

4. Сезонность и погода на Алтае
   Как справедливо сказано в книжке "Высокогорные перевалы", на Алтае нестабильно плохая погода, в июле просто плохая, в августе еще хуже. Но в июле в горах меньше снега, а в долинах теплее. В августе поспевают ягоды, много грибов. Повсеместно выше зоны леса вдоль ручьев растет дикий лук. В конце августа (как в 99 году) на горах много нетающего пушистого снега, затрудняющего передвижение. Видимо, мы бы советовали идти с 15 июля - и еще не так холодно, и грибы-ягоды уже есть.

5. Прочие советы про Алтайский край
Можно потратить хотя бы полдня на экскурсию по Бийску. Город стоит на слиянии Бии и Катуни (образуется Обь), небольшой. Т. к. ни карты, ни буклетов, ни путеводителей не выпускается, то просто наобум ходили по городу. Исторических зданий немного, под "центром" местные понимают рынок или площадь перед горсоветом. Основные достопримечательности на ул. Л. Толстого и прилегающих (собор, фонтаны, пр.). Интересно посетить магазин Бийского спиртзавода - цены на бальзамы и водку (типа "Катунские пороги") в два раза ниже питерских. Покушать в Бийске очень дешево - лагман стоит 8 руб., рагу - 6, полная тарелка салата (огурцы со сметаной) 1,5 руб. Ни одного нищего на улицах мы не видели, и немудрено. Переместиться в Барнаул можно поездом, сидя в купе и попивая кофе с бийскими пирожными.
Барнаул гораздо шикарнее Бийска, много новых современных домов, цены питерские. Находится примерно на широте Киева, как следствие - вечером открыто много летних кафе, музыка, фонтаны, теплая летняя ночь. Советуем вечером сходить на холм между Обью и городом - панорама.
  Запомнилась сценка в Барнауле: покупаем в газетном киоске карту города. Продавщица, видя наши загорелые физиономии, спрашивает откуда мы. Из СПб, отвечаем. И как, понравилось на Алтае? Да, всё отлично. - Приезжайте ещё!
  Это было приятно слышать, правда. Не разговоры про оплату услуг Национального парка "Приэльбрусье", подкреплённые демонстрацией многозарядного карабина "Сайга", а нормальный европейский подход. Туристы дают местным людям работу, для строительства инфраструктуры приходят инвесторы, еще больше туристов - и так по восходящей. Как следствие - растут зарплаты и уровень жизни. Пример - Швейцария или Сингапур.

Основная цель похода
   Мы хотели посмотреть как можно больше. Как мы поняли из рассказов товарищей, бывавших на Алтае, стоит посмотреть озера (Аккемское, Кучерлинское, Дарашкель, Шавлинское, Мультинское), Аккемскую стену, истоки Катуни и взойти на Белуху. Шавлинское озеро находится в другом районе (Северо-Чуйские белки), Мультинское слишком далеко - надо иметь много дней, чтобы и взойти на Белуху, и попасть на Мультинские озера.
   В итоге, решили пройти кольцевой маршрут из Тюнгура в Тюнгур - заброски, к сожалению, никак не вписывались в 19 планируемых дней.

Тюнгур. Мост через Катунь	Первый день

Описание маршрута.
1 день, 31 июля
   Вышли в 7-30. От базы Ленальптурс до пос. Кучерла ведет хорошая грунтовка. 45 минут*(* здесь и далее указано чистое ходовое время).
   В поселке есть магазин, но из-за раннего утра он закрыт. В 15 мин. выше поселка есть мост через реку Кучерла. Дорога (местами уже плохая) переходит на правый берег. Еще 1 час до второго моста, лес сменяется полями, у реки лес, дорога идет левым берегом совсем немного (15 мин.) и снова переходит на правый берег. В 10 минутах от моста обед у реки - отличное место, очаг (у начала подъема по склону). Сначала подъем по тропе крутоват для первого дня, 15 мин. до ручья (до этого места может доехать автомашина). Далее 15+30+20+30+20+20 мин. по тропе вверх по реке. Ночевки встречаются через переход, лиственно-хвойный лес, тропа натоптанная лошадьми, солнечно. Купались в реке два раза, дров хватает.

Ночевка с оборудованным кострищем неподалеку от впадения р. Тикоюк.

2 день, 1 августа
   С утра дождь, вышли в 9-30. 4х30 мин. до обеда, по тропе, разбитой лошадьми, текут ручьи, мокрая трава. Тропа правым берегом то поднимаясь, то спускаясь к реке. Обед под большим кедром (под кедрами из-за густой кроны совершенно сухо), у ручья. Ночевки каждые 30 мин. хода, несколько групп пережидают дождь. Встретили группу москвичей - они заканчивают поход и сказали, что это второй дождь за 19 дней. Клочья тумана идут по реке, затяжной моросящий дождь. С обеда 5х30 мин., переходим вздувшиеся ручьи.
   Ночевка в 500 м. ниже водопада на р. Тегеек (выше креста погибшего в 1990 г. туриста-водника).

река Кучерла	Кучерлинское озеро

3 день, 2 августа
   Подъем в 7-00, дождь, пережидали, завтрак, вышли в 9-30. 30 мин. до водопада справа. 5х30 до озера Кичинер. Обед на озере. Дождь, тропа.
   После обеда, ~ с 16-00 дождь перестал, вышли к Кучерлинскому озеру. 2х45 мин. вдоль озера, стали на ночевку не доходя до мыса (ориентир - каменная пирамида - баня). Очаг, дров много, в 10 метрах выше по склону 2 площадки под палатки.

4 день, 3 августа
   Вышли в 8-30. 45+30 мин. до ручья, переправа по бревну, 20 м., 2 рукава, с той стороны хорошая стоянка.
   Тропа, идущая вдоль Кучерлинского озера завалена упавшими деревьями - настоящий бурелом, приходится то подлезать под них, то перелезать сверху, что не очень удобно с тяжелым рюкзаком.
   45+20+30 мин. до первого разлива р. Кони-Айры (у устья). Солнечно, хорошая стоянка. 30 мин. по курумнику траверсом до рощи, тоже неплохая стоянка. 30 мин. до холма перед разливом р. Кони-Айры. Кедры, прекрасный вид, отличное место для стоянки. Мы, думая что перейти реку лучше выше впадения р. Иолдо-Айры, прошли к самому концу разлива, где есть неплохие ночевки.
   Тропа (идущая к популярному перевалу Капчальский) на наших картах переходит на левый берег. На самом деле к пер. Капчальский теперь ходят по правому берегу р. Кони-Айры, видимо, не желая трудоемкой переправы; тропа по левому берегу р. Кони-Айры заросла.

разлив р. Кони-Айры	р. Кони-Айры выше брода

   Мы этого не знали, и полагали, что если тропа переходит реку, то брод должен быть несложный. К сожалению, воды в этот год много, все кусты ивы, растушей на разливе в воде, глубина ~ 1 м., и наши попытки найти приемлемый брод закончились неудачей.

  В одном месте оказалось по грудь, в другом возможном месте я, держась за хилую елку, растущую в струе, сделал очередной шаг и не достал дна. Сильное течение, и глубоко - сносит. Решили отложить переправу до утра.

  Примерно в 17-00 заметили двух человек на л. берегу, они собирались переправляться. У левого берега течение слабое, отмели, вся вода ближе к правому берегу, и с левого берега факт высокой воды можно недооценить. Основная струя у правого берега делится на 3 рукава примерно по 4 м. шириной. Первые два (считая от л. берега) переходятся кое-как (не менее 3 м/с, по пояс, камни в русле). Третий рукав - вечером вода по грудь.
   Мы, видя такое дело, и не желая присутствовать при утоплении парня и девчонки, решили протянуть руку помощи в виде шеста и выставили ниже человека с веревкой, который должен был при необходимости поймать плывущего.

  Шест помог делу: парня смыло, и он, плывя, ухватился за девушку. Девушка с середины потока схватилась за шест, и Сергею стоящему в ледяной воде удалось их удержать. В итоге, все обошлось сушкой вещей.

брод через р. Кони-Айры

5 день, 4 августа.
   Вышли в 8-00, воды на 20-30 см. меньше, чем вчера.
   Сперва перешли протоку 5х0,5, потом примерно 30 м. затопленных кустов (до 0,7 м.) со слабым течением. Потом преодолели 3 основных участка шириной 4-5 м. каждый (по пояс, камни в русле, быстрое течение). Альпеншток (шест) незаменим. Нашего участника в одном месте смыло, но ее удержали. Из-за собственной глупости я утопил ледоруб - поняв, что лучше идти с шестом, я бросил его через речку, и, конечно, его унесло. Далее вышли на галечную отмель посередине разлива и через несложную протоку у левого берега вышли на сушу. Вещи сухие, жалко ледоруб. Т. к. брод был разведан накануне, то потратили 30 мин.
   Завтрак приготовили на левом берегу, пока сохли ботинки, из ивового шеста сделали палку - альпеншток, взамен утопленного ледоруба.

   Далее тропа идет вверх по правому берегу р. Иолдо-Айры сперва довольно круто (30 мин.), потом выполаживается и идет по лесистым увалам, чередующихся с осыпями, вдоль реки. Первая стоянка через 40 мин. от переправы, далее 40+20+30+20+40 мин. до озера Дарашкель.

озеро Дарашкёль

   Правый приток р. Иолдо-Айры (у самого озера) довольно широкий (10 м.), и чтобы перескочить его по камням, приходится поискать место.
   После 15-00 дождь, к 19-00 посветлело. Тропа в зарослях березового стланика, стоянки в начале озера (у истока реки и водопада) и в середине на мысу (тут лучше с дровами, здесь и заночевали).
   Вечером (~22-00) звездное небо.

6 день, 5 августа
   С 3 часов ночи сильный дождь, горы в облаках, перевалы иногда видны в разрывах облаков. Дождь то моросит, то льет, как из ведра. Приняли решение устроить дневку. Дрова, в принципе, есть.
   Сережа притащил огромный старый кедровый пень, и костер горел весь день, несмотря на дождь. Неподалеку лежала еще зеленая большая отломившаяся кедровая ветка, оказалось, что даже зеленые ветви кедра прекрасно горят, видимо, из-за своей смолистости.
   Из ущелий бегут пенные ручьи, со склонов повисли водопады. Река Кони-Айры, наверное, поднялась еще на метр. В миске, выставленной после завтрака на улицу, к обеду набралось 2-2,5 см. воды. В обед обратили внимание, что на склонах виднеющейся вершины 4137 выпал снег.

7 день, 6 августа.
   В 8-00 дождь кончился. Идем. Сегодня планируем перевал Иолдо-Айры Центральный (2840, 1А).
   Вверх по правому берегу озера Дарашкель ведет тропа, которая сразу за мысом уходит в воду. Нам приходится обходить по крупнокаменистой осыпи. Некоторые камни размером с троллейбус, довольно скользко после дождя, на участок ~300 м. уходит почти час.
   Далее идем по тропе в зарослях карликовой березки в рост человека. Не доходя до разлива есть много мест для стоянки - в начале озера. У разлива тропа переходит на левый берег, направляясь к перевалу Джайлома (1Б), по ней пошла встреченная у разлива команда водников из Барнаула. Мы прошли еще вперед и в конце разлива на нашем берегу обнаружили тропу, отмеченную турами.

подъём на пер. Ц.Иолдо-Айры

   Наша тропа идет п. берегом, поднимается на террасы у водопадов, образующихся у слияния двух ручьев - истоков Иолдо-Айры. От мыса 2 часа. Поднимаемся по п. берегу ручья в обход морены и далее к леднику. Обед на морене, дров нет.
   Ледник пологий, ~20^о, ~1 км., трещин практически нет, наш перевал - широкое седло, проблем с ориентированием нет. Видим 3 перевальных седловины - это перевалы В., Ц., и З. Иолдо-Айры, все 1А и соединяют долины рек Ю. Иолдо и Иолдо-Айры. Перевалы В. и Ц. разделены вершиной 2923 и ведут к одному и тому же ручью Сергеису (приток Ю. Иолдо). Наша седловина - центральная, западней упомянутой вершины. Издалека виден высокий тур в виде "пальца".
   От истока ручья до тура 1 час, от ночевки 4 часа. Седловина снежно-осыпная. Видны вершины массива Белухи, панорама в долину Ю. Иолдо. Записка отсутствует.

вид с перевала Иолдо-Айры Ц. в долину реки Ю. Иолдо

   Спуск по осыпи 40^о, 100 м., далее по пологой висячей долине ручья Сергеису (левого притока Ю. Иолдо) сперва по осыпи, потом по невысокой траве.
   Идем по левому берегу, т. к. в таком случае нам не придется ручей преодолевать внизу; в устье ручья на п. берегу видим прижим, так что шли правильно.
   Заночевать можно в любом месте, дрова есть только у слияния В. Курагана и Ю. Иолдо. Устье долины - травянистый склон 30-40^о, 200 м., внизу у большого камня есть тур, указывающий начало тропы на наш перевал (неплохой ориентир). От седловины до устьевого каньона ручья ~ 1 час, до устья еще 20 мин.
   Тропа по долине Ю. Иолдо, указанная на картах (по "состоянию на 1962 г." - смешно!) практически заросла и видна только на тех местах, где редкая травка пробивается сквозь осыпь. В остальном трава по пояс, местами болотца, иди как хочешь. Долина пологая.
   Ночуем в 30 минутах от нашего ручья в долине р. Ю. Иолдо на травянистых площадках у первых деревьев, не доходя 100 м. до притока. Готовим на дровах, ночуем тут. Ясно, на небе загораются звезды. Общее впечатление от перевала - "простая" 1А, небольшой набор высоты.

Зима на Алтае. 7 августа	Обед перешедший в ужин

8 день, 7 августа
   Ночью по палатке моросил слабый дождь, завтрак готовим на горелке. Дождик перешел в снежную крупу. Выходим под начинающуюся метель и делаем 30-ти минутный переход до реки Верхний Кураган.
   Снег густо валит, видимость 50-100 м. Чуть не перешли по ошибке В. Кураган, считая его притоком, да остановило отсутствие легкой переправы. В итоге глянули в карту и сделали правильные выводы. Видимо, раньше тропа переходила на левый берег В. Курагана по бревну. Сейчас это бревно, сточенное сверху ботинками поколений туристов до подобия мостика одним концом лежит в воде и развернуто вокруг своей оси, через него переливается поток. Брод несложен - 0,6-0,7 м., камни.
   В метели не разобрать, далеко ли место слияния Иолдо и Курагана, к 11-30 уже настоящие сугробы (выпало примерно 30-40 см. снега), все кусты и траву примяло.
   Разобравшись с картой и сориентировавшись приняли решение переждать непогоду под кедром (мы уже знали, что под этими деревьями всегда сухо в самый сильный дождь). Натянули полиэтиленовый тент, развели костер из сухих нижних веток, согрелись. Заметив неподалеку поваленный грозой обгорелый кедр, набрали кусков мокрого дерева, которое вскоре высохло в костре (как на озере Дарашкель) и грело нас. На горелке сварили обед, одели бахилы.

долина р. Верхний Кураган

   Снегу полно, но к 15 часам в пелене метели образовались просветы, а к 16-17 часам выглянуло солнце. Стало все видно, мы удостоверились в правильной ориентировке.
   Решили ночевать тут, расчистив из-под снега площадку. Примерно в 18 часов увидели группу из СПб (6 человек) идущую вниз из-под перевала Немыцкого. Они перевалили вчера и ночевали без дров в висячей долине этого перевала. Идут к пер. Иолдо (1А) и домой, делают поход 1 к. с.
   Вечером подморозило, идет редкий снежок.

9 день, 8 августа
   С утра мороз, идем по заснеженной траве и осыпям вверх по правому берегу р. Верхний Кураган. До п. притока ~ 1 час хода, турики видны под снегом. Далее долину перегораживают моренные холмы, перед ними у маленького озерца есть место для ночевки (без дров).

цирк перевала Обской из долины Верхнего Курагана

   Согласно имеющемся у нас описаниям, идя к перевалу Обской (3100, 1А) "Следует лавировать между моренными валами в направлении вершины 2981, возвышающейся прямо по ходу (азимут 90^о) и выходить на снежники, отделяющие склоны этой вершины и морену. (1 час от левого притока). Поднявшись по снежнику под вершину, открывается вид на скальный гребень меду вершинами 2981 и 3315".
Так мы и сделали.

подъём на пер. Обской (3100, 1А)

   Озеро, имеющееся на карте, мы увидели лишь поднимаясь на перевал, вероятно, можно идти прямо влево по ходу к перевалу и озеру, у озера скорей всего есть стоянки. Шли от правого притока 3х45 мин. до середины цирка, тут на осыпных холмах устроили обед. Солнечно.
Далее по правым по ходу снежным полям вышли к перевальному взлету (1 час от обеда).

Перевальный взлет представляет собой крутой осыпной кулуар ~35-45^о, 300 м. с мелкой неустойчивой осыпью, находится правее красных скал. Из-за прошлой непогоды осыпь покрыта в верхней половине снегом ~ по колено. Подъем занял 1,5 часа.
   Тур слева на скалах, ржавая банка валяется рядом, записки нет. Отличный вид на горы вдали - видны вершины Монгольского Алтая.

   В 18-30 начали спуск по крутому ~ 35^о, снежному склону с глубоким снегом 100-150 м., потом по пологому практически без трещин леднику Западный Капчальский вправо, обходя центральные ледовые сбросы ~800 м. Далее по моренным холмам на травянисто-осыпные площадки внизу под правой частью ледника. Спуск занял 1 час. Выровняли площадку для ночлега.
Перевал относится к "сложным" 1А, большой набор высоты.

10 день, 9 августа.
   Утром хорошая погода, переменная облачность. От ночевки вниз по осыпи морены в правый приток реки и далее, выйдя траверсом вправо на травянистый склон, спустились траверсом к слиянию нашего ручья и р. Капчал, ~1 час. Травянистый склон 30^о. Наш ручей перешли по камням, брод через Капчал несложен - 0,3 м. х 5. На левом берегу есть нормальная тропа. Кое-где она заросла, где-то заболочена.
   Нам сильно помог (в этом отношении) снег - вся трава, бывшая выше человеческого роста, лежит и не приходится прорубаться через нее. По этой тропе проходит традиционный путь к Белухе и в этом году здесь прошло не менее 50 человек. Тем не менее, кое-где лишь примятость травы в определенном направлении говорит о наличии тропы.
   От брода идем вниз по левому берегу р. Капчал до устья ~3х50 мин., перейдя 2 притока по камням. Лес и отличные стоянки у устья, но без дров. Заночевать можно в любом месте - долина пологая, много ручьев. Обед у устья. Отличный вид на разливы р. Катунь.
   Далее тропа спускается к р. Катунь несколько выше, чем устье Капчала и идет по полям, прежде заросшим высокой травой. Опять спасибо снегу, отдельные виды зонтичных, уцелевшие после метели, в рост человека.

тент очень полезен

   Примерно 1 час до характерного места - слева по ходу ручей (правый приток Катуни), тропа круто поворачивает к склону, начиная обходить длинное болото.
   Правый отвилок тропы спускается к разливу и теряется.
Мы пошли по левой (по ходу) тропе, полагая, что народ натоптал тропу по правому берегу до самой Белухи. Это следы (именно следы) толп, ведут по болоту и далее траверсом крутого травянистого склона. В местах впадения ручьев - правых притоков Катуни заросли ивняка. От упомянутого места развилки троп до ручья Рассыпной ~1.5 часа.
   В этом месте мы перешли Катунь на левый берег, т. к. траверсировать склон стало совсем плохо - круто, и появились прижимы. Брод несложен - 0,5 х 10 м., течение быстрое. На левом берегу в зарослях ивняка на разливе и заночевали.
Вероятно, следует переходить Катунь раньше и не ломиться по болотам и зарослям правого берега.

11 день, 10 августа.
   С утра дождь, пережидали, но без успеха.
   Делаем 2х50 мин. до озера в кармане левобережной морены ледника Геблера. Перед и после озера хорошие стоянки.
По пути видели палатку уфимцев, (у камня с табличкой, где неплохие стоянки). Их две группы сейчас пошли на Белуху.

  У озера встретили тройку новосибирцев, они пришли через пер. Капчальский (1Б), посидели на седле и сейчас валят вниз - непогода. У них это 10-й день.

долина реки Капчал. Виден пер. Обской	ледник Геблера с левобережной морены

   Далее еще 45 мин. вверх по карману морены и обед. Во время обеда гроза+дождь с крупой. Поставили полиэтиленовый тент (ставим его постоянно) и пообедали спокойно.

  У нас были пожелания сходить на Западную Белуху. В принципе, это было возможно, даже учитывая отсутствие одного ледоруба. Два ледоруба на троих для маршрутов до 2Б туристической классификации – поправимо. У части наших друзей в пешей «шестерке» по Сунтару были альпенштоки, главное – квалификация. Но вот стабильно плохая погода (и её прогноз, полученный от новосибирцев), плюс возможность отсидки на седле из-за тумана приведет к опозданию на самолет, чего бы не хотелось.
   Поэтому решили воспользоваться более простым вариантом и пройти известный кольцевой маршрут вокруг Белухи.

   Идём еще 45 мин. по карману вверх до площадок на гребне правобережной морены ледника - левого притока ледника Геблера. Ходили на разведку на гребень левобережной морены л. Геблера - видно седло, по нему проносит облака.
В 18-00 гроза с ветром, стали ставить палатку - ее чуть не сдуло, весь вечер укладывали стенку из камней (с верху и с боков). Есть и еще площадки под палатки, нашу окружили стенкой по пояс.
   Но ~ в 3-00 дождь и шквалистый ветер пришли из долины. Палатку бешено полоскало, часть вещей, находящихся в тамбуре, намокла. Но самое основное - палатку клало сильным ветром. Я лежал и думал, вот, сейчас сломает каркас и...- может заранее переодеться в ходовое и собрать вещи? Но лень!
И, слава богу и разработчикам алюминиевых сплавов, каркас выдержал испытания… ;)

12 день, 11 августа
перевал Кучерявый (3600, 1Б)
   С утра ничего в лучшую сторону не изменилось - порывы ледяного ветра, идет крупа. Пелена низких облаков закрывает горы. Вчерашнее решение не идти на Белуху – правильное.
   Завтракали в палатке, выходим примерно в 9-00. Однако надо идти.

перевал Кучерявый (1Б) с левобережной морены ледника Геблера

   Перевал является интересным, хоть и непростым путем с ледника Геблера в долину Белой Берели.
   Делаем 45 мин. по гребню правобережной морены безымянного ледника в левый по ходу цирк (разделенный узловой вершиной).
   Предполагаем, что в цирке по ходу справа есть перевал б/н (2Б) - путь по крутому леднику с разрывами непрост (2 веревки перил слева по ходу).
   Наш перевал - крутой кулуар, меняющий в середине свое направление. Осыпной внизу (до 45^о, 60-70 м.) и снежный вверху (снег на осыпи, фирне и скальных ступенях, они обходятся, ~ 45^о, 200-250 м.).
Подъем в кошках "на три такта" ~ 2 часа. Довольно некомфортно, т. к. на разрушенных скалах, образующих борт кулуара сложно организовать надежную страховку, кое-где под снегом плотный крутой фирн. Идет метель, по кулуару съезжают микролавинки из сухого снега. Камней, падающих по кулуару, не отмечено. Двигаться необходимо в кошках. Скальные стены кулуара обледенелые, покрыты снегом и сосульками. Снега ~20-50 см.
   Перевальная седловина - узкая щель примерно 3 метра, острый гребень со снежным склоном в сторону Берели. Тур слева на скалах.
   Сняли записку литовцев 1998 года.

подъём на пер. Кучерявый	спуск с пер. Кучерявый

   Туман, в клочьях облаков проглядывает закрытый ледник с трещинами, спуск с перевальной седловины снежный, снег на фирновом основании.
   Cперва ~40-50^о, 50 м., глубина свежего снега ~ 30 см. Шли связкой попеременно на три такта траверсом влево до скал (обходя трещину под перевальной седловиной), потом до некоего выполаживания склона 40 м., 30-40^о, потом по пологому (~20^о) закрытому леднику широким обходом в левую часть ледника под левые скалы (~900 м.).
   Ледопад в правой части и трещины в центральной удалось обойти примерно за 1 час.
   Далее после перегиба склона ледник кончился. Спускаемся по моренным холмам до озера в правой части склона (тут можно ночевать, от ледника ~20 мин.).

   Далее вниз по бескрайним моренным холмам до озера - истока ручья у конца морены (есть на карте), также хорошее место для ночевки. От ледника 1 час. Далее идем вправо-вниз и спускаемся по травянисто-осыпному склону примерно 30-35^о, 700 м. по высоте от озера к мосту через Б. Берель. От озера 2,5 часа.
   Ночевка на островке разлива в 300 м. выше моста. Дров (ива сушняк) много.

спуск с пер. Кучерявый	вид на долину Белой Берели

   "Каталожная" высота пройденного перевала в 3600 вызывает сомнение - окрестные вершины не выше 3300.
Перевал относится к "сложным" 1Б и в плохую погоду не рекомендуется для малоопытной группы.

13 день, 12 августа
   Полудневка. Солнечно, хоть в 13-00 и налетела гроза с проливным дождем-шквалом.
   Вышли после обеда, ~ в 16-00. Недалеко обнаружили старую тропу, она местами совершенно заросла, но кое-где видна. Выходим к мосту через Б. Берель. Мост полуразвалившийся, но идти можно (только осторожно). Материал моста – распиленные вручную доски из огромных лиственниц, кованные гвозди. Построен заключенными в 1938 г.

   Потрясающий вид вверх на вершину 3229 - она мощным одиноким бастионом высится в верховьях долины, заснеженная вверху и рыже-зеленая внизу. К сожалению, фотография не передала величие этой картины.

На левом берегу Берели отличные оборудованные стоянки - лес, грибы, черника.

водопад на реке Большой Кокколь

   Отсюда к Нижнему Лагерю идет бывшая дорога, а ныне хорошая тропа. Самая лучшая за все дни. По ней, минуя Коккольский водопад, за 2 часа пришли в Нижний Лагерь.
   Н. Л. представляет собой заброшенный поселок на реке Большой Кокколь. Многие домики сгнили, часть растаскивается на дрова, но есть два жилых - малый на правом берегу на 4-5 человек и большой на левом на 10-15 человек. Есть печи (большой домик состоит из "спальни" и "столовой" - 2 печи), можно готовить. Столы, лавки, двуручная пила, топор, прочие полезные вещи. Все как в балках Приполярного Урала или Камчатки, только стены не так расписаны автографами.
   Ниже большого домика - баня на 4-5 человек, есть ведра, шайки и прочее оборудование. Рядом речка - можно чередовать горячий пар и освежающую воду. Очень это приятно - баня на 13-й день, всем советуем.

   Вечером замечательные виды на горы бассейна Белой Берели. Наверное, здесь самые красивые места на Алтае. Ужин - жареные грибы как дополнение к раскладке.

мост через Белую Берель	Нижний Лагерь рудник Коккольский

14 день, 13 августа
   С ночи дождь, решили устроить полудневку, благо мы сидим в домике и пережидать непогоду у горячей печки просто приятно.
Сейчас понятно, что мы совершили ошибку – надо было сходить на экскурсию к Верхнему Лагерю и руднику Кокколь - это бы заняло полдня, зато можно было бы отснять отличный репортаж о сталинской эпохе (мы про это поздно сообразили).
   Вышли в 14-00, как только закончился дождь. Идем по прекрасной тропе, пересекающей отрог, разделяющий долины М. и Б. Кокколей. Бархатная травка, редкие кедры причудливой формы, отличный вид на долину Белой Берели и горы массива Белухи. 1 час до озера (почти в устье р. М. Кокколь, на водоразделе М. Кокколь и Бел. Берель), тут последние деревья. В 500 м. выше на нашем (левом берегу р. М. Кокколь) берегу небольшое озеро, хорошее место для стоянки, дрова - березовый стланик.

озеро на левом берегу р. Малый Кокколь

15 день, 14 августа
перевал Коккольский (2970, 1Б)
   Вышли в 9-00, солнечно, дует сильный холодный ветер. Перевал Коккольский (или Кок-кольский) соединяет долины р. М. Кокколь и Иедыгем (ледник Куркуре), простой и популярный путь из Казахстана в Россию.
Тропа, отмеченная турами, идет по гребню морены у правого (по ходу) склона. 1 час 45 мин. до перевального взлета. Здесь по осыпям и снегу ~30^о, 40 минут ~300 м. на перевал.

   Тур в левой (по ходу) части широкой седловины. Забрали записку идущей впереди на 30 мин. группы из Омска.
Спуск проходит по леднику Куркуре, засыпанному снегом. Сперва имеется крутой участок ~30^о, 10 м, потом пологий закрытый ледник ~10^о, 500 м. В основании крутого участка засыпанный бергшрунд, далее на леднике есть неширокие трещины.
   Т. к. все засыпано большим количеством снега, да еще впереди прошла группа из Омска, проторившая тропу, то путь был ясно виден, просто шли вниз из левого края цирка вправо-вниз обходя левые разломы к виднеющимся моренным холмам (30 мин.). От правобережной морены идем влево на центральную морену (15 мин.), где у озерца есть 3 площадки, обложенные высокими каменными стенками, хорошее место.
   Обед (в 13-30) и т. к. на горы спустился туман, ужин.
Перевал относится к "простым" 1Б.

спуск с пер. Коккольский (2970, 1Б)	утро на срединной морене ледника Куркуре

16 день, 15 августа
перевал Туристов (3300, 1Б)
В наших «букварях» этот перевал оценивался в 1Б, сейчас в литературе пишут - категория сложности 2А. Ну, может и так, нам было не принципиально.
   Соединяет ледники Куркуре и Менсу, красивый и логичный путь. Подъем в 7 утра, выход в 9-00. В 7 утра нижний ледопад затянут туманом, в 9 выглянуло солнце.

ледн. Куркуре. Идем в верхн. плато	перевальный взлет п. Туристов

   Идем по правому склону ледника (~10-15^о), траверсируя его в кошках. Держим путь под перевал Цирк (35 мин), далее планируя обойти ледопад слева по ходу.
   Потом забираем еще влево и попеременно траверсируем (100 м., 35^о) с набором высоты до левых (по ходу) скал, обходя широкие разломы закрытого ледника. 10 м. вверх по несложным разрушенным скалам, и еще 100 м., 30^о попеременно траверсируя с набором высоты. Рантклюфт засыпан свежей лавиной, это облегчило путь.

   Далее вверх в верхнее фирновое плато по снегу ~10^о. От склона пер. Цирк 2 часа.

ледник Куркуре, вид с западного фирнового плато. Справа за углом – пер. Коккольский

   Плато представляет собой большое почти ровное поле, засыпанное (возможно, после августовских снегопадов) свежим глубоким снегом ~30-40 см.
   Идем на северо-запад, наш перевал по ходу правее широкой седловины перевала 50 лет КПСС (2А). Примерно 2 часа утомительной тропежки в глубоком снегу со сменой ведущего приводят к подножию перевального взлета.

  Перевальный взлет - неширокий снежный кулуар ~30-40^о, 80 м. с полузасыпанным бергшрундом в нижней части и следами недавней лавины справа по ходу. Производим подъем по правой части кулуара (справа по ходу) т. к. лавина засыпала берг. Идем в кошках, т. к. под снегом (особенно, в верхней половине склона) твердый фирн. Вешаем перила (2,5 веревки), крепя их за ледоруб и за выступы скал. Берг засыпан и даже не ощущается. На последних 10 метрах подъема под снегом то ли осыпь, то ли разрушенные скалы - неясно.
   Тур справа на скалах, подъем занял 1,5 часа.

ледник Куркуре. Верхнее плато	перевальная седловина пер. Туристов (3300, 1Б)

   Прекрасный вид на вершины Делоне, Белуха и 50 лет КПСС.
   Спускаемся влево по пологому закрытому леднику ~25^о. До начала впадения нашей ветви в основную ветвь ледника Менсу 2 часа в связках, еще 30 мин. до основной ветви.

ледник Менсу. Вид на пер. Туристов и 50 лет КПСС	вид с ледн. Менсу на в. Белуха (4506) и Делоне (4260)

   Сперва сунулись вправо (где наша ветвь впадает в основную), но тут большие разломы, в итоге устье ледника проходили слева, где многие трещины видны.
   Пересекли основную ветвь и поднялись на левобережную морену - бараньи лбы. На бараньих лбах хорошие места для ночевок. От перевала 3 часа, когда вставали на ночлег, уже сильно темнело.
Перевал относится к "сложным" 1Б, требует применения разнообразных технических приемов (на уровне 1Б, естественно).

17 день, 16 августа
перевал Дружба (3340, 1Б)
   Так как вчера поздно легли (пюре раздали в 21-50), то подъем в 8-00, выход в 10.
С утра светило солнце сквозь разрывы в высоких облаках. Идем вверх по левобережной морене ледника Менсу, поворачивая в "нашу" ветвь ледника (на северо-запад). 35 мин. до верха морены. Здесь (слева по ходу от камня с табличкой) тоже есть места для ночевки - выложенные невысокими стенками площадки.
   Отличный вид на ледопад л. Менсу и окрестные четырехтысячники.

вид на ледник Менсу с левобережной морены

   От морены выходим на пологий ледник и идем к подножию перевала Дружба (10-15^о, 1 час 20 мин.).
Перевал Дружба соединяет ледники Менсу и Аккем, являясь простым и логичным путем к Аккемскому озеру. Характерный ориентир - широкий снежный склон практически до вершины 3678.

   Пошел снег. Перевал чуть правее снежного склона. Подъем на перевал проводился по снегу-фирну ~30^о, 100 м. по высоте. Кое-где трещины, примерно 30 минут подъема "на три такта" в кошках в направлении низшей точки.

вид с пер. Дружба на ледник Менсу и пер. Туристов	вид с ½ спуска с пер. Дружба на ледник Аккем

   Последние 20 метров подъема по неустойчивой осыпи. Тур с красным флажком на гребне. Впечатляющий вид в долины Менсу и Аккем - снежные стены и сползающие вниз ледопады. Идет снег, резкий сильный ветер. На гребне со стороны Менсу 2 выложенные камнями площадки для палаток.
   Спуск вниз - 15 метров по разрушенным скалам (элементы лазания), и далее по пологому ~25^о закрытому леднику. Сперва по центру, потом по левой стороне, потом опять по центру. Трещин мало, видны следы прошедших тут 4 дня назад томичей - шли не связываясь.
   Спуск на морену слева конца ледника. От перевала ~ 50 мин., снег перестал, выглянуло солнце, обед, чистый ручей.  Возможно, лучше было бы дойти до правобережной морены ледника Аккем (50 мин.).

  Идем по морене нашего притока посередине, скоро появились некие наметки тропы, примерно посередине спуска по морене есть площадки, путь отмечен турами, но это не самое лучшее место для ночевки. Место выхода нашей долинки в карман правобережной долины ледника Аккемского - вот отличное место для ночевок - много подготовленных площадок, прекрасный вид на стену и г. Белуха, см. фото, здесь и заночевали.
   По гребню п. морены идет тропа, отмеченная турами, как в описании десятилетней давности.
   Перевал относится к "простым" 1Б.

18 день, 17 августа
   С утра отличная погода, Аккемская стена сияет ослепительной белизной.
   Не хотелось уходить, сидели до 12 часов, смотрели, грелись на солнце.

   Тропа идет по гребню правобережной морены, отмечена турами. Примерно после конца ледника мы спустились с верхней тропы в сторону реки (постепенно тропа ухудшилась) и обнаружили тропу, тоже отмеченную турами в 50 метрах от воды, идущую по небольшим гривкам. До этого места 1,5 часа.

Белуха. Аккемская стена. Алтай, Россия

   Далее тропа становится отличной и выходит к разливу р. Аккем.
   Идем далее по правому берегу мимо хороших площадок, попадаются первые деревья (2 часа от ночевки). Отсюда 10 минут до места перехода через речку - либо по камням, либо брод 30 см. через неширокое песчаное русло, натянут трос для страховки.

   Отсюда еще 20 мин. до места всеобщих стоянок на левом берегу Аккемского озера (выше домиков-бочек МЧС, после ручья из долины Семиозерья). Дрова, прекрасный вид на окрестные снежные горы, лужайка с маленькой травкой, оборудованные кострища.

   У ручья пирамиды и загадочные построения рериховцев - типа буддистских, только в миниатюре. На фоне стены все выглядит крайне любопытно - как в Тибете побывал.

19 день, 18 августа
   Т. к. билеты у нас на самолет были на 24-е августа, то решили еще пожить один день в этом красивейшем месте, а раскладку подрастянуть.

   Палатки можно ставить или тут, (далее по берегу территория МЧС, стоять запрещено, затем ГМС - 200 м. в обе стороны охранная зона) или ниже озера. Ниже озера лучше с дровами.
   В 500 м. ниже озера база Ленальптурс (2 круглых домика + 10 стационарных палаток), у нее это первый сезон. На ГМС бывает распродажа продуктов (в 3 раза дороже, привозит вертолет для работников ГМС), но сезон уже заканчивался, так что ничем не поживились.
   Просто устроили дневку, набрали грибов. Солнечно.

Аккемское озеро и гора Белуха. Алтай

20 день, 19 августа.
   Отличная погода, видимо, это некая компенсация за прошлые снег и дождь.
   От озера идем вниз по р. Аккем по левому берегу по хорошей тропе. Тропа то поднимается, то спускается к реке. 3х45 мин. до обеда напротив водопада Текелю, много площадок для ночлега.
   От обеда 45+14+35+25 мин.
   Тропа напротив устья ручья (начинающегося южнее вершины 2402) поднимается вверх и начинает траверсировать склон на значительном удалении от реки. На реке начинаются каньоны, ложная тропа идет вдоль реки (надо этот момент не упустить).

  Правильная тропа идет по лесу, стоянок нет (нет воды) до ручья (указан на всех картах) напротив вершины 2402, на р. мост. Далее скоро второй ручей (все - левые притоки Аккема, выше впадения правого притока - р. Араскан), от этого места еще 50 мин. до второго (считая от р. Кузуяк) ручья. Врытая в склон площадка, оборудованная площадка, кусты красной смородины у ручья.

21 день, 20 августа
перевал Кузуяк (1840, н/к)
   Вышли в 9-00, солнечно. 45 мин. до следующего ручья. Ниже ручья по тропе пологое место - заросли малины и красной смородины, имеет смысл ночевать здесь. Отсюда 1 час по пологим полям до дороги с перевала Кузуяк.
Подъем на перевал - по лесу и полям по дороге, местами похожей на тропу ~2 часа. На перевале были в 13-45. На спуске - это практически уже дорога, улучшающаяся с каждым километром.
   Обед на первом ручье (13 мин. спуска с перевала).

  Далее по грунтовой дороге, местами грязной и разбитой лошадьми. Через 40 мин. пришли к полю (сенокос). Дорога повернула налево в сторону пос. Кучерла и через 40 мин. мы пришли к мосту через одноименную речку. Кольцо вокруг Белухи замкнуто, тут мы уже были.
   От моста по ходу направо по дороге 35 минут до моста через Катунь в поселке Тюнгур.

График маршрута по дням

Средняя скорость движения по маршруту 2,4 км/час.

Рекомендации по составлению маршрута
   Как показала практика, посмотреть "все" и взойти на Белуху можно, если повезет с погодой. Можно приложить и свои усилия, не дожидаясь помощи свыше. Для этого необходимо
1. Взять лошадь до Кучерлинского озера (~450 руб.) + катер до его верха (150 руб. с человека) - это сэкономит и время и силы. (или лошадь только до Аккемского озера, дальше пешком).
2. Иметь не менее 5 запасных дней только на Белуху и не тратить их на маршруте перед горой.
3. Иметь должное снаряжение - ветроустойчивую палатку, запас газа и скороварку (автоклав).
4. Не пережидать непогоду на маршруте - надо четко представлять себе, что лучше она не станет.
5. И не топить ледорубы!

   Маршрутов восхождения на Белуху, как мы понимаем, сейчас два (основных):
- с ледника Геблера на седло (2Б) + любая вершина, да еще по пути пер. Капчальский (1Б)
- с Аккемского ледника через пер. Делоне + ТКТ или Большое Берельское седло (3А) + Белуха Восточная (главная).
Второй вариант занимает меньше времени - необходимо меньше продуктов и легче рюкзак, но первый позволяет взойти на Белуху Зап. - она технически проще. Хотя в обоих случаях надо отлично владеть техникой передвижения по снежно-ледовым склонам. При варианте №2 вы имеете возможность еще для акклиматизации сделать несложное колечко (например, через пер. Титова (2А) + пер. Дружба (1Б) и попутно занести на Томские стоянки часть груза. При варианте №1 все линейно, никаких забросок.

Ситуация с пограничниками каждый год меняется. Погранзоны то расширяются, то сужаются. Например, в 2013 г. вы не могли совершать восхождения на Белуху Вост. через перевал Делоне без специального пропуска. О ситуации в 2014 вы можете прочитать в Приказе ФСБ РФ от 15 октября 2012 г. N 515 "Об утверждении Правил пограничного режима" (с изменениями и дополнениями).

Алтайские степи. Усть-Канский район	Бийск. Ленин в шапке-ушанке. Зимой тут холодно :)

Справочные сведения.
  Карты Алтая для GPS-навигатора вы можете скачать на этом сайте.
  Газовые баллоны для горелок типа Primus (резьбовые) мы покупали в спортивном магазине в Барнауле на ул. Ленина 49 (3852) 368-707, 368-705. Сейчас бы взяли обычную мультитопливную горелку, купили бы бензин типа 80-го и всё.

Состав группы

© «Kovrik-super». Воровство запрещено! На сайте в полной мере действует закон об авторском праве.  Специально для Волкова Антона (Автотуристу.ру), Димитрия Славина (Маршруты.Ру) и редакторов Rosyjski Kurier Warszawski (rosjanie.пл): Использование материалов с сайта ЗАПРЕЩАЕТСЯ без письменного разрешения автора!