Lyngen alps 2008.

   Норвегия – это самые близкие к С.-Петербургу «настоящие» горы, и за прошлые поездки мы побывали в нескольких районах.

  Оставалось еще одно непосещённое место - Lyngen alps. Буклет с фотографиями я подобрал на каком-то турист-инфо, и фотографии были интересны - остроконечные вершины с ледниками встают из моря, героические парни с альпинистским и ски-туровским снаряжением покоряют вершины. Перепад 1,5-2 км. Вроде бы – там что-то есть интересное. И ехать относительно недалеко.
   Решили, что в этом году надо увидеть эти горы собственными глазами.

    Подготовка.
   - Визы. В этот раз мы не стали оформлять норвежские визы: норвеги в прошлые разы давали «однократки», строго на даты поездки, требовали справок с работы о зарплате, подтверждения платежеспособности и прочих бумажек, поэтому еще зимой мы сделали финские многократные визы. По этим визам мы уже покатались на беговых и горных лыжах, и некоторое количество дней еще оставалось.
   Поэтому ничего дополнительно оформлять не пришлось.
Потом с финским шенгеном проще – например, можно поехать с горными лыжами в Швецию, можно организовать байдарочный поход по Финляндии. Да мало ли чего можно. Главное – это не «однократка».
   Вообще – для получения финского шенгена в Петербурге надо было только дойти до консульства (фото можно сделать в ближайшем здании, страховки продают агенты, дежурящие у входа, они же помогут заполнить анкету). С 2010 г. финны добавили посредника – визовый центр, принадлежащий известной индийской компании, который за 35 евро * 1 млн. виз в год = хорошие деньги  убедил финский МИД в своей необходимости. Но требования для получателя визы остались прежние, изменилась лишь цена услуги.
   - машине купили новую резину
   - медстраховки оставались, страховку «Зеленая карта» купили по дороге в www.reso.ru , благо тогда она стоила на месяц ~700 руб.
   - газовые баллоны зарядили, снаряжение собрали, продукты уложили в коробки. В 2008-м году цены на продукты в РФ еще были ниже, чем в Финляндии/Норвегии, поэтому имело смысл часть продуктов взять из дома.
   В этот раз кроме наличных euro и nok использовали рублевый Mastercard Балтийского банка ( baltbank.ru ) – оформлялся он тогда бесплатно, не было платы за обслуживание, и расчеты проходят по курсу ЦБ РФ, что очень приятно.
   Ничего не бронировали, ибо планы были примерные, все вопросы решали на месте.

  Поиск русскоязычных отчетов и описаний в Интернете ничего особенного не дал – наши люди приезжали, говорили «Дааа!» и ехали дальше. Иногда еще рассказывали о стоимости пива в ресторане при отеле.
   Зато достаточно много информации на норвежском и английском, чем я и воспользовался. Плюс много можно узнать на месте.
   Интерактивная карта см. dirnat.no (выбрать регион Tromsø)

   Как и в прошлые поездки, мы взяли с собой велосипеды.

   Как добраться
   От С.-Петербурга до Tromsø примерно 1800 км. Чем больше к северу – тем длиннее день и меньше машин, поэтому езда не напряженная. Теоретически можно проехать за 1 день, особенно если меняться за рулем. Однако перед нами задача доехать за 1 день не стояла, поэтому промежуточная ночевка в Рованиеми была совмещена с посещением Санта Клауса ( santapark.com ), потом было интересно посетить байк-парк в горнолыжном курорте Леви ( levi.fi ) Горнолыжная гора летом не простаивает, и сверху открывается неплохой вид на Лапландию.
   Добраться можно и на общественном транспорте. Как вариант – раз в неделю из Хельсинки в Тромсё ходит прямой автобус Eskelisen-lapinlinjat (в пути почти сутки), или самолеты norwegian.no из Питера/Москвы с пересадкой в Осло. Если озаботиться билетами заранее – самолёт дешевле автобуса, и не надо дополнительно добираться до Хельсинки. Из Осло кроме Norwegian летают и самолёты небольших авиакомпаний, например Widerøe airlines (wideroe.no ).

   Необходимые расходы
   На пути не было ни паромов, ни платных дорог. Основные траты – бензин, еда и ночевки индивидуальны, музеи и достопримечательности также кому-то интересны, а кому-то нет. Традиционный ориентир – 500 евро на человека не всегда достижим, но мы к этому стремимся.
   Несколько цифр:
   Бензин 1,56-1,66 euro (цены на бензин в Финляндии см. polttoaine.net ),
в Норвегии 12,50-14,60 nok Кемпинг tent+car for 2 persons 150-170 nok, домик от 570 nok, комната от 50 euro, ночевка в лесу в палатке – бесплатно.
   Мы основные продукты покупали в Петербурге, готовили сами.

    Маршрут
   Самый крупный город провинции – Тромсё (Tromsø). Он и стал исходной точкой наших изысканий. «Северный Париж», «Ворота в Арктику» и всё такое. Место, откуда отправлялись экспедиции Амундсена и других известных полярников. Июль, полярный день, около +15, мы едем на велосипедах по центральной улице в поисках турист-инфо и магазинов с местными путеводителями. Результат посредственный – карта 500-метровка за 139 nok и пяток рекламных буклетов типа lyngenalp.no . Книжка про горы не куплена – норвегоговорящий товарищ остался в Питере, а на английском ничего не нашли.
Решаем пока изучить велодостопримечательности. Это острова Kvaløya (по-норвежски - китовый) и Senja (на Senja можно попасть на пароме senjafergene.no ). Хорошее место ночевки – местечко Hella на о-ве Kvaløya, на берегу Straumsfjorden (32 км от Тромсё). Но горячей воды нет, как и душа, за этими удобствами – в кемпинг. Можно выбрать что поближе на сайте кемпингов Норвегии Camping.no
   Зато народ тут ловит рыбу (спортивная рыбалка в море бесплатна), и довольно успешно – пока мы обедали два австрийских человека поймали пяток увесистых рыбин.

   Горы окружают Тромсё со всех сторон, но более высокие находятся на полуострове Lyngen. Отличие их от других норвежских гор – это НЕ национальный парк. Высокогорная часть - это Landscape Protected Area. Т. е. тут нет той туристической инфраструктуры, что есть в других местах. Нет ни указателей, ни бесплатных карт, ни турист-инфо, ни туалетов, ни парковок.
   Последнее наиболее актуально – местность очень заселена, и куда-то деть машину - реальная проблема. Мы оставили машину на более-менее удаленном от домов пятачке и пошли разведать тропу – в результате у нас под «дворниками» появилась записка истерического содержания – «это private земля, not parking, я сфотографировал ваши номера и заявил в полицию!». Подробнее о Outdoor Recreation Act – см. environment.no
   На нашей карте мест для парковки указано всего три, и найти их можно только с помощью карты 500-метровки – никаких указателей, въезд через задние дворы домов. Для местных людей, которых мы встречали в горах, это не проблема – все и так всё знают. Но для иностранцев могут быть сложности.

   Ознакомление с районом можно начать отсюда:
- от парковки поселка Rottenvik к озеру Rottenvikvatnet идет тропа. Далее – возможно взойти на вершины массива Kjostindane (Kjostinden 1488) или Riehppi (909) и Fastdalstinden (1276). Карта turistforeningen.no .
- в поселке Lakselvbukt мимо старинной церкви к массиву Lakselvtindane (вершины 1554 и 1616). Минус – существенный набор высоты.
- от парковки деревни Steindalen мимо освещенной трассы для беговых лыж к леднику Steindalsbreen и массиву Nallangasi (1595) http://www.turistforeningen.no/files/DNT_Fjellsport/Breforeren/10.7.jpg
   На полезном сайте lyngen.name можно найти интерактивную карту северной и южной части, а также фото/описания.
   Полезные картинки см. ryggsekk.net и www.ryggsekk.net
   На высшую точку – Jiehkkevarri (1834) – мы так и не попали. Времени, увы, на всё не хватило. Единственный стоящий отчет , карты и описания .
   Полезные кусочки карты ngu.no
   Также, кроме Lyngen alps, тут еще есть горы – например, Blåmann .
В общем, недельку есть чем заняться. :)

Далее мы сели на машину и переместились к следующим горам - в Saltnes (поворот с Е6 в Alteidet). Карта Финнмарка .

Хорошее место для ночлега в 4 км от парковки на берегу Isfjorden (часть Jøkelfjorden’а), за ручьём. На следующий день можно или сходить на Øksfjordjøkelen (1204, peakbagger.com , мероприятие на целый день, технически всё просто, вершина – ледниковое плато), или только дойти до подножия ледопада по маркированной тропе. При хорошей погоде – будут отличные фотографии.

   Отсюда мы переехали в городок Альта. visitalta.no .

  Недалеко находится музей фашистского линкора «Тирпиц». Линкор базировался почти всю войну в Кофьорде и Альте и громил северные конвои союзников. Любопытно, что, когда в ноябре 1944 его потопила-таки авиация королевских ВВС, то вместе с ним погибло больше 1000 жителей Тромсё и Кофьорда. А всё население Тромсё тогда составляло ~20000 человек, включая старух и грудных младенцев. Видимо, норвежское Сопротивление было не так уж и популярно в народе, гораздо большее количество норвежских людей предпочло помогать Гитлеру, а некоторые участки дорог типа Е6 построены трудом русских, польских и югославских военнопленных.

  Также в Альте находятся наскальные рисунки сайт. Рисунки подкрашены охрой, меж ними проложены довольно удобные мостки. Такие рисунки есть еще во многих местах Норвегии – на том же о-ве Kvaløya у Тромсё, или, например, близ Ставангера и т.д. (см. указатели «rock carvings»). Но только в Альте это рекламируют и берут деньги за вход – в других местах это бесплатно, разумеется. :)
   Нашли отличное место для катания на велосипеде – дорога к каньону р. Alta. Стараемся чередовать «цивильный» отдых и езду на машине с велосипедом и прочими удовольствиями. Дорога - асфальт, 4 машины за полдня, пейзаж – тундра Финнмарка. От ночевки примерно 25 км в одну сторону.
  Приемлемое место ночевки на правом берегу речки Tverrelva (поворот на юг от Е6 к Stilla).

   Отсюда мы переместились на мыс Nordkapp - 71^o10’21” северной широты ( nordkapp.no ).
   Нордкап входит в число самых посещаемых природных достопримечательностей Норвегии. Дорога на остров идет через подводный туннель. Интересно, что тоннель был построен на средства ~ «норвежского резервного фонда», (как и многие другие инфраструктурные проекты), аналога нашего Стабилизационного фонда (небольшая разница есть – норвежский фонд инвестирует в Норвегию, фонд из РФ – тоже в Норвегию, а также в США, Европу, и тп), и был платным. Как только стоимость проезда по тоннелю окупилась – проезд стал бесплатным (с 2012 г.).

  Мыс представляет собой 300-метровый уступ, обрывающийся в Северный ледовитый океан, рядом толпы народа, ресторан и огромная парковка.    Настоящая самая северная точка Европы, достигаемая по суше – это мыс Knivskjellodden (9 км от парковки на Е69). Тропа маркированная, стоит сходить, заблудиться невозможно. На мысе есть книга, где можно оставить свою фамилию (не надо писать на заборе «здесь был Вася»).

А дальше была реализована культурная программа - мы двинулись на Соловки.

  Пограничный переход Суоперя, 200 км грейдера через Калевалу, разбитый асфальт Мурманского шоссе – чтобы увидеть Белое море и монастырь (основан в 1429 году).
   На погранпереходе была смешная сценка – финские пограничники говорят – «зачем вы туда едете, вы же живёте в Петербурге, а все (и жители Карелии тоже) ездят в Петербург через Финляндию?» Но мы заупрямились – «мы хотим туда».

  Удивление финнов можно понять – с российской стороны дорога представляет собой грейдер с выпирающими валунами, водителю легковой машины надо быть аккуратными и не жалеть подвеску, иначе эти 200 км он проедет за сутки. Нам повезло – только что прошел грейдер и была сухая погода, однако за нами поднималось целое облако пыли – не завидую тому «жыпу», кто от Калевалы ехал за нами. Удивлялись и российские пограничники – видимо, тут редко кто ездит по своей воле, нашу машину (больше никого не было) «оформляли» 2 часа – то набивали одним пальцем в компьютере VIN, то изучали наши декларации, то скучающая женщина вооружилась зеркалом и стала изучать днище нашей машины…

   Корабли (катера) ходят на Соловки с утра, заночевали в гостинице у причала.

  С утра как обычно, нет билетов, хотя вечером говорили – билеты с утра. Привет из СССР. Слоняемся по причалу, клянчим «как бы уехать на Соловки…», вроде будет еще корабль. Повезло, всего через пару часов уехали.
   На Соловках можно поставить палатку или снять номер в гостинице. Вариант с палаткой отмели – в прошлом году наших товарищей именно на этом «специально выделенном месте» обокрали, а таскать всё с собой – неудобно. Цены на номера ощутимо выше, чем в соседней Норвегии, и свободных номеров немного - сезон. В итоге нашли свободный номер площадью со шкаф-купе, удобства в коридоре. Ну и ладно, зато малюсенькое окошко можно закрыть, т. к. мошка и комары здесь в избытке, а противомоскитных сеток на окнах нет даже в «люксе».
   Провели тут 5 дней, ездили на о-ва Анзер, Заяцкий, Муксалма, катались на велосипедах по Б. Соловецкому. Велосипеды взяли зря – т. н. «дорога» на Муксалму местами представляет собой колею в болоте, куда не рискует соваться даже УАЗик. В 1930-х тут ходили автобусы, но потом «ралли-рейды» сделали своё дело. Пешком – обход перемешанной дороги по болоту, кое-где брошены бревна, и не даром: велосипеды пришлось вести, и колёса проваливались в воду по оси.. Скит на Муксалме произвел впечатление: огромный дом из старинных брёвен когда-то был величав, а сейчас лестничные марши повисли в воздухе, потолки второго этаже выгнулись дугой, из выломанных окон плывёт аромат луговых цветов.
   Я как-то не думал, что собственно исторического тут так немного: постройки всех скитов относятся к XIX в., а таких церквей в радиусе 100 км от С.-Петербурга 1000 штук, не надо ехать в такую даль. Комплекс монастыря (XV в.) после изгнания монахов в 1921 был сожжен, в уцелевших подвалах развернул свою работу один из первых советских концлагерей – УСЛОН .

   Съездили к Секиро-Вознесенскому скиту (ШИЗО «Секирка »), в Савватиево, к Переговорному камню и т.п.
   Сейчас внутренние помещения монастыря отремонтированы и покрашены белой краской, но, увы, в большинстве своём тут абсолютно пусто. Для контраста кое-где есть дореволюционные фотографии – фрески, иконы, интерьеры XV-XIX-веков. Сейчас ничего этого нет, просто голые стены.
Характерная особенность: речь экскурсовода «Здесь, в XIV в. стояла келья прп. Елеазара». НО сейчас здесь ничего нет, трава растет. Показалось – такая же трава растет в 20 км от СПб, если нет недели на поездку на настоящие Соловки – можно взять книжку и просто добавить фантазии. Во всяком случае, тратить 5 дней совершенно неоправданно, реально на Соловки достаточно 1 дня, просто обойти центральный комплекс монастыря и пофотографировать внутри, покушать жареной камбалы и отбыть восвояси – останутся более радужные впечатления.
   Больше информации по самим Соловкам - см. solovki.info

    Выводы:
- вполне можно ходить по горам Lyngen alps. Горы не хуже кавказских, достаточно разнообразный рельеф. Можно или устраивать радиальные выходы (как мы) или длительно походить, благо – рельеф позволяет. Северная часть полуострова (севернее 91-й дороги) более дикая, дороги заканчиваются в Koppangen’е, дальше только горы и море.
- сама Норвегия достаточно безопасная страна, и вполне доступная для путешествий.
- нам повезло с погодой: дожди были по пути туда и обратно, и пару раз по ночам. Днем же было 15-18 градусов, без дождей. С рюкзаком по горам – очень жарко. Полезно прочитать заметку о восхождении на Store Lenangstind в плохую погоду www.ii.uib.no . Видимо, середина июля самое «правильное» время. Полярный день, светло даже ночью. НО надо обращать внимание на карты погоды, на прогнозы yr.no - циклон может принести дожди и температуру +10. Тогда надо оперативно изменить планы – ходить по музеям и торговым центрам нормально и в плохую погоду. Хорошее дополнение к снаряжению – резиновые сапоги, зонтики и большой тент – тогда природа будет за вас…

    Полезные ссылки:
- tikho.narod.ru - отчеты Сергея Тихомирова. На мой взгляд – он писал лучшие отчеты о путешествиях на авто.
- велопутешествие на Nordkapp
- visitnorway.com , visitnorthcape.com – сайты общей информации (можно выбрать русский язык)
- полезная информация о Норвегии.

 Специально для Волкова Антона (Автотуристу.ру), Димитрия Славина (Маршруты.Ру) и редакторов Rosyjski Kurier Warszawski (rosjanie.пл): Использование материалов с сайта ЗАПРЕЩАЕТСЯ без письменного разрешения автора!